毛利家的古风庭院

　　日式建筑的含蓄简洁在庭院这种建筑形式里表现得最为突出，以砖木结构为主，选材注重自然质感，多为米黄色、白色、棕色、原木色，没有多余的线条没有繁缛的装饰，偏偏越是这样简约的日式风貌越动人心。看过了福冈时尚的、现代的、借鉴西方的建筑之后，我们自然不会错过江户时代的庭院风格。长府毛利邸就是这样深幽纯粹的存在。

　　长府毛利邸是长府毛利家系14代家主毛利元敏先生从东京返回长府时的住宅，于明治31年(1898年)起工，明治36年竣工。至大正8年(1919年)为长府毛利家系的主要住宅。明治35年11月，明治天皇从熊本视察陆军大演习时还曾在此下榻。出嫁到津轻家的常陆宫华子妃殿下的生母酒子女士也曾在此度过了幼年时代。

　　甫一进宅邸，自然而富有生命力的景观就勾起了我们对名山大川的向往。树是修剪过的，规规整整像雕塑一般；草是悉心种植的，有时在石缝里，有时在水池边；青苔在水底的青石上，水从竹槽里潺潺流入，竹影倒映在水中，盆栽里的树枝虽然是枯枝，却有一股禅宗的空灵感，枯也枯得富含哲理。

　　院内建有可以游览的池泉，并精巧点缀了青苔、山石、枫树和石蹬等。山石的摆放位置、构景的布局、小径的走向都透着一股曲径通幽的意味，日式庭院的景观在很多细节处达到了艺术的极致美，在精神上让人感到淡泊恬静。

　　脱下鞋，轻轻换上木屐走进宅邸的房间，四周都很安静，我们也不自觉地把平时说话的声音都降低了两个分贝。榻榻米还散发着稻草的香味，拉门和隔窗雅致，空间布局中规中矩，没有多余的装饰，大面积的留白处理和自然材质的运用让居室充满了禅修的意境。我们仿佛还能从茶室、会客厅和卧室里还原毛利元敏先生昔日的起居生活，一部分房间仍保持着天皇造访时的原样，以缅怀往昔。

　　日式庭院很善于借用外景来为内景添色，毛利家也是如此。我们推开窗，院子里的假山流水和远处的山峦就像水墨画一样倾泻进来，室内也旋即变得生机盎然起来。盘腿坐下，品尝宅邸现主人奉上的抹茶。日本的茶道是极为讲究的，端起杯子饮茶时，必须旋转茶杯将杯身上有花饰的一面正对着主人，饮毕放下茶杯时，又得将花饰面旋转回来正对着自己。

　　致命的美味诱惑

　　中国宋代有一位著名的现实主义诗人梅尧臣，他的好友更是家喻户晓——忧国忧民的诗人范仲淹。范仲淹任饶州知州，邀梅尧臣同游庐山，在款待梅尧臣的酒宴上，有一位来自江南的客人绘声绘色地描述起河豚的味美，引起了范仲淹的极大兴趣。但梅尧臣认为，冒着生命危险去享用河豚这道美味是不值得的。即席赋诗一首，劝范仲淹不要冒险品尝河豚。这首诗便是让梅尧臣名满天下的《范饶州坐中客语食河豚鱼》。苏东坡也有“拼死吃河豚”的典故。

　　河豚的剧毒性在古代就被误吃的人以命试验过了，人人谈河豚色变。但它无与伦比的美味又一直吸引着美食爱好者研究各种法子避开毒素，在前赴后继的实验之后，这胖胖的大鱼终于被人们端上了餐桌。敢吃吗？吃河豚至少说明了三件事，一说明你有胆量，二说明你有钱，三说明你有面子！因为地理和水质的原因，山口县的下关市是全日本吃河豚最好的地方，每年的春天“正是河豚欲上时”，就有数以万计的日本人不远千里来到下关，就为了点上一盘河豚料理，连日本的天皇天后也寻味而来。抵达山口的第一天，我们就有幸有胆儿有面子地尝了一口河豚鲜！

　　河豚有100多种，但只有18种是能吃的，尽管厨师们巧妙地避开了河豚体内毒素，但周身40%的含毒量也终难以规避，仍旧有技艺不善的厨子没有清毒彻底以致送了人命。于是日本从1981年起规定厨师必须先进河豚处理公司训练三年，再考取政府认定的执照，才有资格烹饪河豚，河豚料理餐厅也必须获得厨师执照和设施许可两项证明后才能挂牌营业。我们落座的这家料理餐厅的主厨正是日本第一批考取执照的厨师。

　　把河豚从池子里打捞起来，河豚突然鼓起腮帮子变得特别圆。厨师打趣说，河豚一生气就会鼓起来，这就是俗语说的“气鼓鼓”。其实是因为河豚在遇到危险时就会将自己身体里注满气来吓走敌人。杀河豚的第一个步骤是先剁嘴，因为河豚的嘴很利，会咬伤人。其次将头切除，剖腹后去掉内脏、血液，血液要放彻底，因为血里也有毒。之后剥除鱼皮，去脊骨，切成薄薄的鱼片，在清水中漂洗干净。