雄踞于西藏西部古格王国，繁荣兴盛了七百年。这个曾经开启了藏传佛教后弘期；出现了重振佛教的国王和大译师仁钦桑布；吸引了印度班智达阿底峡和葡萄牙传教士安夺德的伟大王朝，在它覆灭后留下了大量的城堡、寺院、石窟、壁画、塑像、器物、经书……

　　喜马拉雅山中的落日，如史诗般壮丽。在雪峰与幽暗的天际之间，一道明亮的缝隙在山脉上方延伸，犹如开启的宇宙之门。古格故地的荒原上，延宕千年的废墟在夕阳残照里摇曳着长长的身影，一如它们梦一般的往昔。

　　依山而建的古格王宫，四面悬崖，仅有一条地道直通山顶，王宫另有取水暗道。在冷兵器时代，这可能是世界上最完美的城堡之一。摄影：徐波

　　黄昏时分，我们进入阿里札达县，象泉河谷的台地上，一座颓败的天降塔骤然闯入视线，让人猝不及防地一步便踏入历史中。在雪域高原的梵天佛地里，佛塔触目皆是——天降塔、菩提塔、噶当塔等。踏上阿里的土地，你势必遭遇一个又一个的废墟，满目苍凉又让人心生崇敬。那个曾经重启青藏高原信仰时代的伟大王朝，早已埋没在时间的尘埃里，只留下这些日渐风化的纪念碑，讲述着它曾经的奇迹和宿命。

　　到阿里之前，青海省果洛洲一位博学的堪布扎西桑俄嘱咐我：“你得找到辜卡尼松城堡，它太重要了，那是阿里王室开始的地方。”除了少数历史学家，人们早已忘记它的所在。它不在公路沿线，不在西部最辉煌的古堡名单上，与阿里众多的废墟相比，它显得毫无吸引力。除非为了追溯历史，才会有人穿过荒原，进入辽阔的河谷深处——就像我们此行的目的。

　　扎西桑俄说，沿孔雀河往北走，打听最早的普兰国王的王宫。似乎有点玄，毕竟这位国王距今已有1000多年了。进入孔雀河的宽谷地带，很远就看到一座孤立在河流环绕的旷野里的小山丘，这是典型的西藏古代城堡的地貌：四面环水、八面临风、视野开阔。在冷兵器时代，这是极佳的防御地势。

　　带我上山的是嘎尔东村的村长洛丁和村里几位有学问的长者，他们的家族名字前冠有嘎尔东，是17世纪拉达克战争后仅存的五户土著居民的后裔，废墟间的小拉康(小佛殿)就由他们轮流看护。管家哦卓多吉不是出家人，却系了一件绛红色的僧袍，表明他担当着拉康的某些功能。历经千年，小山丘上的古堡已面目全非，只有两座土疙瘩似的老塔矗立着。小拉康也是建了又废，废了又建。站在高处，满眼都是苍苍茫茫的黄褐色，但远方山脚下的卫城遗迹，那些隐约可见的地基和残垣断壁，像历史的烙印依稀显现着昔日的辉煌。

　　洛丁说，嘎尔东的意思是吉祥的白海螺。这座山就像大象一样，长长的象鼻伸向东方。面对河流的两个石堆间的豁口，是辜卡尼松城堡曾经的西城门，旁边的大石头就是门神，任何人到这里都要下马，拴一根羊毛绳子才能进入。村民们对小山丘上杂乱无序的石堆土块充满了敬畏，这是他们祖先的神圣之地，也是藏地历史承前启后的地方。