爱尔兰以西 双岛探险记(组图)

　　一面是崎岖陡峭的海岸，一面是碧绿如翠的原野。爱尔兰的西南海岸，如同她的音乐一样，神秘，粗砺，千回百转，自然空灵。和东部相比，这里的半岛更加原始纯粹，仿佛可以直接触摸到凯尔特人的灵魂。

爱尔兰

　　凯尔特原乡

　　爱尔兰西南部，有着相当曲折的海岸线，勾勒出数个大小不一的半岛。沿着海岸建有狭窄的公路，随着蜿蜒海岸的旖旎风光吸引了越来越多的游客到来。我打算自驾其中两个的环线，第一天的计划是完成北边的丁格尔半岛，然后住到第二个半岛凯里环线西南角的小码头去。

西南海岸

　　丁格尔(Dingle)这个名字既响亮又有童话感，半岛上的环线被称为Slea Head Drive，在旅游网站上好评如潮，也被称为爱尔兰最美的半岛。半岛像爱尔兰本岛的一根手指。小小的它竟然已有6000年历史。岛上保存下来的文物有2000个。

　　从离此最近的凯里机场提了车，我便直接按路牌往丁格尔而去。很快就看到了清澈碧蓝的海。爱尔兰的自然风光相当壮丽，海边也有大片的农田和牧场，搭配几座小房子和一些牛羊，仅仅是看着这一切，已如洗肺一般清新。

　　有人说，与东部相比，西岸的气质更契合爱尔兰的精髓，正如同乡间酒吧里传出的凯尔特人古老的香侬民谣，悠长、辗转，空灵中有一抹挥之不去的忧郁。事实的确如此。据说，丁格尔半岛是早期僧侣们隐修的地方。6世纪时，传说中的圣徒圣布伦丹就是从这个欧洲最西端的地方出发进行他的大西洋之旅。半岛居民至今保持着古老的风俗习惯，比如对凯尔特语言的沿用，以捍卫民族传统的最后阵地。从小村文特里(Ventry)到斯莱角(Slea Head)，一路遍布凯尔特人的名胜古迹，蜂巢石屋、小教堂、古炮台，这些早期基督教文化遗址星星点点，保存之完好令人惊讶。

　　而海边丘陵地上由木栅和石栏隔出的一片片的牧场，也很有外景地的感觉。若一群身披铠甲的武士骑着马跑起来，说是罗宾汉或华莱士的队伍，真会有人相信呢。

　　漂亮的丁格尔小镇盛名在外，因为这儿的每间商店，无论是餐厅、咖啡店或是手工艺品店的墙壁，都有极为亮眼的颜色作为标识。说也奇怪，那么鲜艳的颜色，堆放在一个人身上，一定会眼花缭乱，俗气至极。可是，丁格尔的五彩绚烂，却令人觉得和谐顺眼，特色鲜明，仿佛是一曲生动的色彩演出。或许，丁格尔人在用这种特别的方式，抵御彻骨的寒风，温暖彼此的心灵。小酒馆里不时传出或欢快或悠长的音乐和碰杯声，驱走了旅人的寂寞。

　　位于欧洲最西边的丁格尔，许多年来就是一个渔港，居民也都是以捕鱼维生。上世纪80年代的某一天，渔夫出海时，遇到一群活蹦乱跳的海豚，丁格尔就此改变形象，成了海豚港湾，此后吸引来许多游人，参加探索海豚的水上活动。

　　中午，我在路边一个绿色外墙的小饭店停了下来。店主是个名叫Paddy的法国小伙子，和老爸在此开着个生意很一般的小餐馆，闲暇时候自己开船出去钓钓鱼、晒晒太阳，生活相当悠闲自在。

老船夫迈克尔

　　小饭店有个很海洋的名字The Skipper(船长)，也许是因为Paddy的老爸是老船夫，也可能是小伙子Paddy驾船的同时还有颗悸动的心。店里的食物不光养眼还可口，配上相当正宗、很有嚼劲的法式面包，我的肠胃立刻安慰得妥妥帖帖。

　　就这样开开停停，不到一百公里的环线行驶了近四个小时。然后直接往计划中的凯里环线驶去，80多公里后环半岛公路的西南角有条更窄的岔路，十多公里左右到达了Portmagee小渔村。越过山尖的最后一束光线散在小镇上，傍晚柔和的光线让那片阳刚的悬崖多了份柔情。远处晚霞映衬的两个小岛充满了神秘感，那里正是我第二天要去的地方—斯凯利格·迈克尔(Skellig Michael)岛。