拉雷奥哈 痛饮酒乡

　　离开“风城”萨拉戈萨后风雨便一路与我们为伴，到达洛格罗尼奥(Logrono)的那个下午我穿上了此行所携带的全部御寒服装却依旧瑟瑟发抖，此时，“西班牙的阳光”忽然变成了一个荒谬的传说。

　　洛格罗尼奥是“圣地亚哥朝圣之路”上的重要驿站，同时也是西班牙甚至整个欧洲最著名的葡萄酒产区拉雷奥哈(La Rioja)的首府。正值秋日，拉雷奥哈满山遍野的葡萄园所有的葡萄叶都变成了枫叶色，染红了一片片的山坡。当风雨过后，阳光破云而出时，那满坡的红色便会如火般燃烧起来，照亮灰蓝的天空。自古出美酒的地方必有美食，拉雷奥哈的旅游资讯上说，很久以来，跋涉在朝圣之路上的人们一到洛格罗尼奥后都会好好歇息几天，饱餐痛饮一番，以当地的美食美酒弥补一下跋涉圣路的辛劳。看来，懂得享受生活的西班牙人从来就没有把享用美味与净化灵魂这两件事对立过。

　　洛格罗尼奥中心广场上的圣玛丽亚圆顶教堂(Iglesia de Santa Maria Redonda)甚是气派，可惜时间尚早，该教堂要到晚上七点的弥撒时间才向民众开放。于是我便顶着风雨开始参观老城，才绕了不到两个街口，忽然发现了路边有块交通标志牌，除了指示方向的箭头外还印着个拄拐杖的人形，箭头和人形中间是一个黄颜色的扇贝标志。我一下来了精神，这不就是“圣地亚哥之路”的指示牌吗？这么些天来我们的话题总是围绕着朝圣之路展开，可直到今天才来到了这条著名的古道上。我曾一直将其想象为一条延伸在崇山峻岭中的艰险小道，却忽略了它也过县穿州，通过许多城市和乡镇，有现代化的交通指示牌一路标示着它的方向。于是我们顺着指示牌寻路而去，又拐过一个街口后便看到在湿漉漉的鹅卵石地上镶嵌着一个巨大的扇贝标志，这便是真正的圣地亚哥朝圣古道了，扇贝展开的方向指着这条道路的终点古城圣地亚哥。

　　我们沿着镶嵌着扇贝的古道漫步，很快便进入了迷宫般的洛格罗尼奥老城区。这一带的建筑多是昔日老城中的民宅，许多都正在改建。那些修复完好的建筑里亮着昏黄的灯，街上的店铺都已经打烊了。偶尔有几个打伞的市民擦肩而过， 见他们手里不是拿着面包就是提着菜篮，一看便知是回家做晚饭的。此外，便再也见不到什么路人了。我们按图索骥找到了圣地亚哥教堂(Iglesia de Santiago)，可惜这座在朝圣之路上见到的第一座以圣地亚哥之名命名的教堂也是大门紧闭，我们只能在湿漉漉的老街上对着它的外墙浮想联翩。很快我们便发现教堂正立面的顶端饰有一座圣雅各骑马挥剑的雕像，它与城中旅游纪念品商店里出售的圣人雕像造型一致。原来，圣雅各不仅是传教的使徒，西班牙人还将其视为军队、骑手和朝圣者的保护神，特别是后来西班牙王室收复被摩尔人占领的南方时，圣雅各更被描绘成了战神，因此，他的造像中最常见的就是这一跃马挥剑的造型，而在他的坐骑脚下还总会倒着一个摩尔人。而这座雕像干脆就被命名为“圣雅各击杀摩尔人”(Santiago Matamoros)，十分简单直白，很容易唤起广大民众同仇敌忾，赶走侵略者的决心。

　　入夜后，当地向导执意要带我们去城中一处“独特”的地方吃晚饭，说是只要走几步就到了。而早已“饥寒交迫”的我心里开始犯嘀咕：究竟我们还要在寒风中走多久？那条街上又有什么特别好吃的东西呢？刚进一条叫劳瑞尔街(Calle del Laurel)的街口，眼前的情况霎时出现巨变，这是一条汇聚着酒吧和小吃店的街道，据说主要以出售西班牙著名的塔帕(Tapas)小菜著称。只见整条街上挤满了人，男女老少手中都端着酒杯，墙角、窗台上尽是喝空的酒瓶，一位打扮入时的女子一边喝酒一边与亲友聊天，一边还要看着身边婴儿车里的小宝宝。向导的话果然不假，这里确实是洛格罗尼奥一个独特的所在，与该城其他地方的冷清相比，这里水泄不通的街道仿佛是一个巨大的真空泵，把全城的老百姓都吸引到这里把盏痛饮。

　　“今天这里是在过节吗？”我问。答曰：“每个周末都是如此。”“那冬天呢？”“冬天的气温和今晚也差不了多少。”说起气温，我才发现，或许是人气鼎盛的原因，这里的温度似乎比城里其他地方高出许多，否则那些衣着时髦、腰上只裹一条超短裙的美女们，如何耐得住这凛冽的寒风呢？

　　不过，大家也不是有意要在户外招摇，所有沿街的餐馆家家爆满，不能在室内享受温暖的客人，只能在户外感受清凉了。在一家小酒吧的门口，向导与店主开始一番认真严肃的讨论磋商，终于，掌柜的胖大婶在小店的角落里为我们凑出了一张桌子，我们的一身寒气随即消散在小店四处弥漫的热烈和喧嚣中。酒菜上桌，胖大婶指着拎出来的红酒瓶特别强调：“这是刚刚上市的拉雷奥哈新酒，你们一定要尝一尝，你会爱上它的。”随即“咂”地一声很响亮地亲吻了一下自己的指尖。西班牙人的这个动作，等同于中国人在面对一桌子山珍海味时竖起的大拇指。

　　当两瓶拉雷奥哈的新酒被喝干后我忽然明白了，聚集在屋外寒冷街道上的人们，无论是装束清凉的美女还是热情饱满的老伯，他们那让人惊叹的热情和耐寒力，其实也是仰仗了拉雷奥哈美酒在他们体内所催化出的特殊力量。

　　离开美酒之乡拉雷奥哈的前夜，我们投宿在了一个叫圣多明戈德拉卡尔扎达(Santo Domingo de la Calzada)的小镇里。据说小镇上有座有名的教堂，从古到今走圣地亚哥朝圣之路的人都要去参拜。我们便匆匆丢下行李赶在弥撒开始前直奔教堂，因为只要弥撒一开始，游客便谢绝入内。

　　入得教堂首先看到圣多明戈的塑像。圣多明戈是历史上一位虔诚的教徒，他曾非常向往成为修士，但由于他不识字而被教会拒绝。由此他干脆不当修士了，而在朝圣者们经过的路途上建了所客栈，服务那些在朝圣之路上长途跋涉的人们。因为他的这一贡献，人们不仅记住了他，还尊他为圣人，为他建了教堂，就连那小镇也是用他名字命名的。

　　圣多明戈的塑像左右两边各立有一只公鸡和一只母鸡，而在教堂内侧的墙壁上居然也安放着一只石造大鸡笼，一公一母两只白色的活鸡正居高临下地打量着我们。大公鸡好像留意到了众人的视线，居然以引颈长鸣作为回应，霎时间，高大的教堂内雄鸡高唱，在空旷的教堂顶端余音绕梁。这一声可惊得我不浅，可再看那些已落座准备参加夜晚弥撒的信众们却是一脸泰然。这时笑眯眯的向导娓娓道出了一个小故事：

　　话说古时有一个三口之家前往圣地亚哥朝圣。在当地小客栈寄宿时客栈老板的女儿看上了这家的儿子，但当投怀送抱惨遭拒绝后便心生恶意，将客栈的钱袋悄悄塞进了年轻人的背囊。待第二天这个朝圣家庭上路后，那恶女子便报警了。完全蒙在鼓里的小伙子就这样被法官判了绞刑，任凭他怎么解释都为时已晚。伤心的父母不愿看到孩子在自己眼前受刑，便忍着悲痛继续踏上朝圣的征程。可是没走多远孩子的母亲忽然得到了神的感召：你的儿子虽然已被吊上绞架，但他是无辜的，他不会死。 母亲于是不顾一切地赶回小镇，找到了正在吃着丰盛大餐的法官，央求他将儿子从绞架上放下。法官指着桌上已经做熟的两只鸡说，如果你的儿子还没死，这两只死鸡便会飞起来。话音未落，桌上餐盘中的两只鸡忽然变得羽毛俱全，腾空而起，飞过目瞪口呆的法官。

　　不得不说，这是我此行西班牙听到的最酷的神迹了。