塞布雷伊罗  徒步圣路

　　抵达塞布雷伊罗小镇(Pedrafita do Cebreiro)时我心想如果再不下车，恐怕我就不会走路了。这么想尽管有些夸张，但我们从早晨出发到现在已经坐了近8小时的汽车，而从这里我们便要开始狠狠地走上一段圣地亚哥之路了。这次真的是用双脚丈量，而非以车代步。

　　在处处古迹的西班牙，塞布雷伊罗小镇让我们的旅行瞬间回到 “远古”。整个小镇的街道都由石块铺设，所有房屋都是石垒外墙的低矮建筑，在一片萧瑟的风雨中让人有误入苏格兰乡野的错觉。尽管这里没有祛寒暖身的苏格兰威士忌，可当地小客栈的炖菜和散装土酒，也让我重新振作起了被风雨折磨得有些低落的心情。当向导迪亚戈宣布“午餐后我们将像朝圣者一样徒步走一段圣地亚哥之路”后，我又吞下了两片粗麦面包。

　　圣地亚哥朝圣之路(Camino de Santiago)得名于它的终点站圣城圣地亚哥。 按照迪亚戈的说法，作为一个朝圣者，任何一条能从自己家抵达圣城的路都是朝圣之路。“从小父母就是这么对我们说的。”他补充说。

　　穿镇而过的公路边就是古代的朝圣路。入口不远处竖着一座爬满青苔的十字架，它的座基上放满了大小不一的石块。一问迪亚戈才知道，朝圣路的途中有许多类似的十字架，朝圣的人们每每遇到一座，便在上边放一块石头，象征卸下了自己的一份“罪孽”，走完全程的朝圣者便是一个“新人”了。迪亚戈说，放在十字架下的石块越大，证明丢弃的罪孽越多。我在周围转了几圈也没找到与自己需要丢弃的罪孽对等的石头，干脆返回村口抱了块大石头来充数，有了这么块巨大的石头，估计我未来几年的罪孽也可以一并抵消了。

　　雨后的山林小道十分泥泞，脚上的鞋很快就湿透了。感觉上已走了许久，但还是无法将那座雾气蒸腾的远山甩到身后，倒是原本的林间道变成了山径，一侧的林木被湿淋淋的崖壁所代替，另一侧则是湍急的溪流，许多倒掉的树木横亘在溪流上。天空飘起了小雨，而我早已走得汗流浃背，索性摘去了头上的毛线帽，霎时间，脑袋上热气蒸腾，宛若武林大侠在运功疗伤。雨越下越大，像是要给老天爷说情似的，迪亚戈郑重其事地安慰我们：“其实我们很幸运，根据当天的气象预报，我们是应该遭遇瓢泼大雨的。”于是人人不敢怠慢，三步并两步地跟可能随时倾倒下的大雨赛起跑来。

　　忽然，我们的背后出现了一个人影，他由小变大，很快追上了我们。这是个高大的白人小伙子，身上背着罩了防水套的大背包，头顶风雨帽、手握一根树干当作健行杖，完全一个现代朝圣者的打扮。 他叫内森，来自美国阳光灿烂的加利福尼亚海岸，这次是专程来走圣地亚哥之路的。虽然父母都是虔诚的天主教徒，但他本人却不是，他坦言自己从不上教堂。而他跋涉朝圣之路的原因，更多是想以西班牙美丽的田园山景陶冶自己的身心。“这一路，风景漂亮，空气真好！”他抹了一把掺和着汗水和雨水的脸，一边跺着登山靴上的泥一边说。圣地亚哥朝圣之路一路上都不乏内森这样的徒步跋涉者。有的人还走了不止一次。曾看到过一篇报道，写的是一个多次徒步朝圣之路的牧羊人，他的左脚上刻着“我累了” ，右脚刻着“我也是”。内森已经在圣路上风餐露宿了一个多月，我问他是不是也累了，他笑着说：“当然累了，但心情却从来没有这么轻松过。”

　　与内森一样，今天多数跋涉在圣地亚哥之路上的人们大都不是因为宗教原因，更多的人是将这趟跋涉看成是挑战自我的一次经历。而人们所选择的跋涉方式除了徒步、骑自行车据说还有骑马和骑毛驴。像我们这样总是“以车代步”重走朝圣之路的，算不上真正的朝圣者。在踏上这条泥泞的小道前，公路上有3位骑车“朝圣”的小伙子对我们高呼着：“圣地亚哥就要到了。Buen Camino！” “Buen Camino”其实与中文里的“一路顺风”意思相近。据说很久以来，人们在圣地亚哥之路上相遇时都会互道“Buen Camino”，无论你来自何方，大家都以这句话相互问候、鼓舞或告别。

　　华灯初上时分我们抵达了修道院。修道院所在的小镇上到处都是内森这样的跋涉者。迪亚戈说，这儿是抵达圣地亚哥古城前最后一个重要“补给站”，许多人都会在此歇息几天后做最后“冲刺”。而此时，来接我们的汽车早已停在了修道院的正门口。上车前，我一边磕着满鞋的湿泥一边询问迪亚戈，我们今天究竟翻山越岭地走了多少里路？ “不到6公里。” 他回答。只有6公里？想想我们深一脚浅一脚地走了一下午，怎么也不止6公里吧？还没来得及去找迪亚戈问个究竟，均匀车速和车厢内舒适的暖气，很快便让我闭上了双眼。朦胧中，似乎看到美国小伙儿内森甩着沾满湿泥的靴子，在风雨中冲我们挥了挥手：“Buen Camino！”

　　待我再次睁开眼睛时，汽车已经停了。车窗外一座顶天立地的大教堂，雪亮的造型灯在漫天的雨丝中勾勒出教堂强劲的轮廓。我一下子便醒了过来，这不就是圣地亚哥的大教堂吗——圣地亚哥朝圣之路的终点！原来我在睡梦中已经“走”完了最后一段朝圣路。