一

　　不知从何时起，牛渚矶傍江而立，在平地拔起的翠螺山麓绝壁临空，翘首以西。

　　我不知人们为何将牛渚矶更名为采石矶，只是这翠螺山倒是名副其实的绿，大约是长江千年的滋润，才有了这山的翠碧欲滴，于是人们将牛渚山更名为翠螺山，郁郁葱葱，好似仙人在江畔落下的一块绿螺石。

　　采石矶便是这绿螺石上晶莹发光的一角。典型的江南式建筑，灰顶白墙，微微翘起的屋檐，层层叠叠的几间簇拥在绝壁上，像是原本就镶嵌在那里，看不出雕琢的痕迹。又像是从水中兀地生出，令人误以为是水下宫殿的杰作。这俯瞰长江的螺石一角便是三元洞，一如采石矶的标识，让人过目难忘。

　　浩瀚的江水在它的俯视下，时而宁静祥和，波澜不惊地喘息着，时而湍流急进，猛烈拍击崖壁，浪花飞溅，令人眩目。

　　二

　　翠螺山浮江而出，托起了蔚然深秀的葱郁林木，也托起了文人墨客的豪情逸志。于是，在山麓的采石矶上，白居易临江祭太白，文天祥泪洒蛾眉亭，郭沫若兴游太白楼。当然，这一切都少不了他，“天门中断楚江开，碧水东流至此回。两岸青山相对出，孤帆一片日边来。”

　　采石矶一直在等，等着他的妙语临摹。终于，李白来了，采石矶醒了，李白醉了。

　　我至今宁愿相信，李白跳江捉月，骑鲸升天的故事。这一来，李白就此留在了采石矶。

　　而留在采石矶的又何止是李白呢？即便是采石矶本身，也不曾料到，它的身上竟承载了千百年的文化。

　　三

　　我驻足于赤乌井旁，遥想当年孙权与周瑜共饮井水的畅快淋漓，那些战争的岁月，那些历史的往昔，最终化作一口安静的井，无声无息地驻守原地，就像这翠螺山上的一棵树，一株默默无闻的草，一滴洒落江畔的泪水……

　　而当我慕名来到太白楼时，这飘逸传神的诗仙又将我引入浪漫诗歌的年代，那些个繁华盛世的极致令人浮想联翩，而诗人的一句“白浪如山那可渡，狂风愁杀峭帆人”又给人以无限的感慨。

　　历史与人文，正如采石矶下的滚滚长江水，东流不息，灌溉了山川，也灌溉了心田。

　　我踏着采石矶的栈道，将自己融入其中。磅礴的长江水此刻正在脚下，又仿佛涌入胸怀，我莫名的感到沧桑起来。而这种沧桑竟没有一丝悲凉，反是一种沉淀，又或者是凝结。就像这采石矶，厚重得几乎要沉入江底，却又好似被提炼了一般，不失轻盈感。这大概正是一种文化的力量，我想。

　　四

　　一种文化的诞生，绝离不了母亲河的孕育。

　　长江是一位多产的母亲，在跋涉了数千公里的旅程中散布着形态各异的子子孙孙。这长江南岸的采石矶因着母亲的荣耀而发光，又为着自身的独特而扬名声显父母。

　　一种文化的呈现，如同江水的洗刷，有时悄无声息，有时波澜壮阔，它流淌着，雕塑着，用数以千计的日月穿梭令其逐渐浮出水面。而一旦崭露头角，便足以湮没其他。

　　采石矶在这如画的山水中熠熠发光，在文人的笔墨中活跃跳动。在它足下，奔流着绵延不断的江水，在它身旁，散发着长江南岸的阵阵稻香，在它耳畔，回荡着江中渔船的高亢吟唱。这一切，萦绕着这一处绝壁峭崖，令其险中有生，刚柔相济。它不同于婉约的江南韵味，比如杭州的西湖，是一种纯粹的柔美，而依偎着浩浩长江所产生的，必有着一股江水的豪迈，就像这皖江小城的人们，一眼望去，颇有江南的清秀，说起话来，又不失北方人的爽快。

　　这些活生生的色彩与厚实的人文糅合在一起，塑造出采石矶的本来面目。它们深藏于顽石之中，迫切地想要表露出来。

　　你听，这滔滔不绝的江水中，是谁在呼啸？

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