俗是一种境界也是一种造化，在“家长指引”和“家长指责”的界限之间妄自游走，体验出凡间生活的诸多快乐，玩弄非主流话语界定的审美标准，既是寻常巷陌家常味道的老路，也是怪力乱神味觉突兀的邪路，套用和尚的俗话说：得大自在。

　　俗，不能脱离群众，华盖云集高灯下照的地方价格不菲，没有消费的亲和力，也没有举手投足的随心所欲，那叫“装”，不叫“俗”。俗，也要与时俱进，天寒地冻淫雨霏霏的时刻不适宜玩什么枯松立鹤的格调，身上不舒坦，心里也不踏实，韩国神曲《江南Style》的套路不叫“俗”，叫做“骚”。

　　综上所述，在市井和江湖的大俗千面和谐鸣奏之中，开始我们起筷吃饭的生活方式。

　　(谨此表达对金马奖《低俗喜剧》的喜爱。)

　　市井，像杜汶泽一样俗

　　杜汶泽所扮演的电影监制，每个毛孔里都流淌着俗，这种俗是一种市井的俗，是一种有些委曲求全又希望捞到着数的市井算计，但这份俗确保了市井之徒温暖的生活质感。

　　市井的吃法，往俗里说是因循守旧，往不俗里说，是守望价值；具体来说，就是焦点集中、突出特色主旋律的路数。

　　鹅 高举“开煲”旗帜

　　“开煲”曾是广州大街小巷的一道风景：寒气逼人，人们围着热气腾腾的蜂窝煤炉，品尝着炉上香喷喷的煲菜，身热胃暖。都说“吃鹅肉，喝鹅汤，整个冬天暖洋洋”。如今，火炉一概被搬到室内，尽管少了一丝与天公斗智的抗寒激情，人们“开煲”的热情依然不减。

香浓肥厚的酱爆鲜鹅肠头。

　　为了让食客找到昔日“开煲”的味道，专做鹅煲的“室内大排档”一哥焖鹅，更是费尽心思，邀名厨出山，下足煲料。鹅肉一直是寒季煲菜的主角。狮头鹅以卤为佳，乌鬃鹅以烧为美，最适合开煲的，非细嫩鲜美的马冈鹅莫属。当然，“好花也要绿叶衬”，酱汁一直是开煲必不可缺的作料，店中的招牌主打是南乳。一煲南乳焖鹅、干煏鹅，再来几碟酱爆掌翼鹅杂，食客的热情瞬间融化在经典传统的“煲味”中。

鲜嫩入味的酱爆鲜掌翼。

　　推荐菜式

　　一哥焖鹅 98元/半只

　　这道“一哥焖鹅”，其实就是广州人最爱吃的南乳焖鹅。一哥精选开平马冈农家放养的草鹅和五邑地区的南乳。原料正宗，工艺简单。油润泛红的鹅肉在煲中滚动着，肉香乳香相渗昭彰，顺着热腾腾的蒸汽弥漫在空气中，一哥师傅还特别强调，南乳酱不可以和其他酱料混搭，否则会破坏南乳的风味、难以入口。

　　一哥干煏鹅 98元/半只

　　“干煏”即干焙烘炒。这道“一哥干煏鹅”还是一个鹅煲，不过在开煲之前，鹅肉经过了特别的“干煏”处理。因为马冈圈棚饲养的棚鹅皮下脂肪更丰富，必须“干煏”去油腻，同时保留鹅肉本身的肥美。较之南乳焖鹅，这道菜肉质更加肥美鲜香，皮质爽脆，酱汁的混搭也使得味道更加丰富。

　　酱爆鲜掌翼 38元/份

　　把鹅掌翼飞水去腥后，与酱料一起大火快炒，收汁入味后即可装盘。肉质鲜嫩柔韧，渗满了酱汁的香味，还有一丝淡淡的柠檬香气。

　　酱爆鲜鹅肾片 38元/份

　　这道菜的酱爆方法别无二致，关键在于对火候的把握，火小了炒不熟、火大了会变老，必须有一定的经验，方能炒出爽脆的鹅肾片。

　　酱爆鲜鹅肠 28元/份

　　鹅肠要爽脆，火候和炒功是关键，一定要大火快炒，才能使鹅肠舒展得恰到好处，而不至于干如柴皮。

　　酱爆鲜鹅肠头 33元/份

　　较之肠的其它部位，肠头更加肥厚，味道也更加香浓。

　　地址：广州市越秀区大德路118号三楼(省中医院对面)