旅人画出的曲线 作者：华氏

　　柳沟河河床很宽，但河水却很小，与其说是河，还不如南方的小溪，甚至不用脱鞋，就这么淌水过去了。但河对岸的沙山却很高，休息了三次才爬到顶，风大起来，山脊上的沙被吹成沙雾，回头看夹在沙漠中的柳沟河绿洲，白花花的细流从宽阔的河床中间弯曲而过，两岸有些芦苇丛，灌木林，天空上盘旋两只鹭鸟，草滩上过去一群羊。

　　爬上沙山，能看见不远处的解柴沙漠公路，日已西沉，晚上七点多钟，我们已经徒步十四公里，终于在离公路不远的防护林间的一处沙窝里扎下营地，点起营火，忙碌一阵，笑闹一阵，精力旺盛的，还在聊天，疲倦的早已经酣睡。

　　越过南北走向的解柴线沙漠公路，库布齐依然浩浩荡荡黄沙起伏。头一天领略了沙漠的严酷，第二天的徒步我们队伍中九人决定放弃行程，乘车回包头等侯。我与另外十二位队员继续向东进发，终点是响沙湾沙漠公园。

投影是指路的方向 作者：天树

　　午间休息点设在银肯敖包。银肯敖包建在沙漠中央一座有植物的山上，它应该是库布齐沙漠中最高的一座山，奇特的是，它居然是绿色的，覆盖着植被，被沙海包围，一座绿岛。我查不到山的名字，姑且称它为银肯山，银肯，是蒙古语中"永久"的意思。其实我们第二天的行程里，在进入沙漠没多久，就在一个沙丘上看到天际线黄沙茫茫的边缘一座绿色的山包，山顶隐隐有座园环形的建筑，仿佛大海中的灯塔，这是我们今天沙漠徒步的一个地标。

　　所谓望山跑死马，银肯山就在眼前，却感觉总也走不到，深一脚浅一脚，无数的沙丘。一个小时，两个小时，太阳穿出云端，如同烙铁印下，全身发烫，四野茫茫，没着没落。偶然发现一蓬稀稀拉拉的柠条树，在聊胜于无的阴影下稍事休息。疲倦酷热，却并不颓废，毕竟银肯敖包越来越清晰了。沙漠中并不是绝对的没有动植物，沙地上随处可见一种象是蜣螂的黑甲虫，还有慌里慌张的又小又笨的蜥蜴。巨大单调的黄沙坡上，会突兀地生出一棵像是蒿草的植物--就一棵--不可思议地浓郁的绿着。在一个山谷里，又发现了一片开着花儿的骆驼刺。在沙漠中，不由得不想起那个宏伟的命题：生命！

浩瀚世界 作者：华氏

　　敖包原是古时蒙古族人民用石块木头堆为道路标识的一种简易建筑，后来慢慢演变成祭祀祈祷的寄托所在，类似的存在参见藏区的玛尼堆。银肯敖包却是一座彻石铸顶，建栏筑梯的现代建筑，据说是现在国内最大的一座敖包。终于抵达三个小时前如同海市蜃楼般缥缈的银肯敖包的时候，银肯山除了我们，再没别人。没有水源，但银肯敖包提供了阴凉和风，以及视野，还提供了希望--已经能看到远处的沙漠公园和人类聚落。还有力气欢呼雀跃地拍照，在自虐中快乐。暂时大家都不想挪窝，拍照累了就坐在阴影里聊天，补充能量食品，假寐。响沙湾公园的各种游乐建筑就在视野里，目测直线距离不过三公里。但我知道，还是应了那句话：望山跑死马。

　　仍然是大起大落的沙丘，深一脚浅一脚的上升、下降。下午的阳光更加犀利无情，但天气好转，天空中云卷云舒，云影印在黄沙，每一刻都那么美。两个小时后，终于在响沙湾公园混入人群，去小卖部买冷饮，坐在凉棚里吃雪糕，领队告诉我们，今天的徒步距离为十七公里。说不上是从地狱还是天堂，回到了人间--真的说不上，即是地狱，又是天堂。心情即不是快乐，也没有伤感，而是一种--满足。一位队友说，我们终于征服了沙漠！我说，不，你只是征服了你自己。

　　坐上大巴，返回包头的途中，库布齐沙漠就在左侧窗外，浩浩荡荡。想起英国神秘主义诗人布莱尔的名作《天真的预言》：

　　一沙一世界，

　　一花一天堂，

　　双手握无限，

　　刹那即永恒。