雪线上的东哨房

这里依然有马帮行走

　　清晨上路，原木铺成的道路在多年雨水的浸泡下朽烂不堪，过去有修路的工人来更换，但一切都随着公路而改变了。道路在阴暗的森林中盘旋，藤蔓交错，野草横生。远远地就能听到溪水的轰鸣，但还需要重复无数次的陡坡，才能看见那条悬挂的河流。在一片绿色的缝隙中，白色的水流呼啸而下，落到山崖下，弥漫着白色的泡沫和雾气。天色黑暗了下去，海拔也越过了3000米，渐渐就没有了树，只剩下低矮的灌木和匍匐的地衣类植物。这里仍然有积雪，雪山仿佛就矗立在面前，须仰头观望。如果说，峡谷的谷底被那些茂密的植物遮掩得严严实实不见真面目的话，那么，在这个高度，大山显示出了它的雄奇和峻峭。而那些匍匐在地面顽强生存着的植物也显示了自己执拗的生存愿望和能力。还好，雪线的标志东哨房终于到了。

　　东哨房的住宿条件和其期相比，也许可以用地狱与天堂之别来形容。东哨房曾是部队的一个哨卡。部队撤走后，留下的营房就成为来往马帮和背夫的歇脚过夜之处。而今营房早已荡然无存，只有简陋的马厩还存在。我的运气不错，有几个在六库读书放假回家，又要为家里省钱的独龙族学生也在这里歇脚，他们早已燃起篝火，煮着香喷喷的米饭，居然还有几块腊肉，于是地狱转瞬间就变成了天堂。我把帐篷搭建在马厩里潮湿的泥地上，东哨房正在风口上，高黎贡山的雪线近在咫尺。雨雪在风中呼啸而来，帐篷显得那么单薄，和几个学生挤在潮湿的帐篷里度过了不再孤独的夜晚。

　　垭口下的最后艰难

山中的祖孙俩

　　去垭口的行程有独龙族学生们做伴好了许多。为了照顾我，他们轮流帮我背着大包，但仍然把我甩开了一截。垭口是一条漫漫雪坡，我们一步一喘地接近海拔3500米的茉莉王垭口。积雪深及膝盖，身上的雨衣被风鼓动得像一面帆，我们如同一个个风筝，随时都会被风带走。在这里，随处可见白森森的马骨。学生说，以前每年的开山季节，都有几十匹骡马或因劳累或因失蹄，倒毙在垭口附近。站在垭口上可以远望到独龙江。与它相见的那一刹那，很少有人不被它的美震惊——在重重山谷与起伏无边的林木之中，它被包围着，逶迤出一条纯粹的碧蓝，散发出孤独宁静的气质，沉稳、灵动而又苍劲。

　　原以为下了垭口，路就会好走，目的地巴坡也就不远了，我便以一种极为轻松的心态甚至是幸福的心态快步向前走。但这种感觉没有持续太长时间，就被漫长的山路和频繁出现的蚂蟥所替代，也许这才是灵魂升华前的炼狱。第三天的路程几乎是前两天的总和，需要一刻不停地向下行走30公里。由于峡谷里有着漫长的雨季，印度洋暖流形成的西南季风与青藏高原的冷空气每每在峡谷上空相遇，造成一年间2500毫米以上的降水，浸透了峡谷里的每一寸土地。于是驿道常是水路，长满青苔的石头让人不时摔跤。路旁野草遮掩路面，在雨水中疯长的草色里，掩藏着一片片令人心悸的蚂蟥，它们一旦碰到人身上，就能钻进肉里，不吸饱血不会离开。

　　经历了又一天的磨难，独龙江终于揭开了它美丽的面纱。从山上远远望去，独龙江并不宽，但江水是碧绿的，像一条青龙，湍急处激起朵朵雪白的浪花……两岸的山体巍峨但线条平缓柔和，可以看到山上茂密的森林和平坦的草坡。从大山深处滔滔不绝滚滚而来的独龙江沿着那连绵不断的高黎贡山和担当力卡山滚滚向前，我终于远远看到了目的地——巴坡。