【高黎贡山 翻越死亡之路】

　　撰文/李雨霖  摄影/朱恩光

雨中的高黎贡山

　　在云南的西北部，金沙江、澜沧江和怒江从青藏高原一泻而下，山水相间并行了数百公里，，让每一个想征服它的人都只能望天长叹。公路的修通，让独龙江不再遥远，但对一个旅行者来说，沿着那条并不算古老的驿道，徒步进入独龙江，才能真正感受到高黎贡山的魅力和神秘。

　　要进入独龙江，就必须翻越高黎贡山。在我去高黎贡山之前，看过一本名为《人类的双面书架——高黎贡山解读》的书。书中这样解读道：“巨大绵长的高黎贡山山系，发源于青藏高原东南端的伯舒拉岭。天晴的时候，可以望到吐蕃的雪山。”作为横断山系中最重要的山脉，它的意义并不在于登高望远，而是当你站在巍巍高黎贡山之巅，向东跨出一步你就踏上了亚欧大陆，向西跨出一步你就踏上了印度大陆。亿万年前，两块大陆漂移相遇，碰撞接合，高黎贡山从深深的海底崛起，形成了纵贯南北，横空出世的山之骄子。高黎贡山是地球上最壮观的墙，分割着亚洲最重要的两片地域。

古老的植被是这里的富饶财产

　　高黎贡山的路被称为天路，山高林密，道路崎岖。夏季大雨瓢泼，蚂蟥、毒蛇出没；冬季大雪封山，冰积路面。而且这是一条猛兽出没的道路，每一个山民都会向你讲述惊心动魄的与熊或豹子相遇的故事，即使在这些道路最为“繁荣”的时代，它也是一条死亡之路。

　　1999年以前，独龙江不通公路，所有的物资运输，人员往来都被压在一条曲折艰险的人马驿道上；而在1962年铺通驿道以前，高黎贡山让每一个想征服它的人都只能望天长叹。

　　脚下的“天方夜谭”

仿佛雪山伫立在眼前

　　我选择在6月底进入独龙江。这并不是一个让人感到愉快的季节，终日的阴雨绵绵，让山路变得湿滑泥泞，路旁草丛中的蚂蟥也昂起了身躯。第一天基本上全程都在普拉河畔行走。路随着山势忽高忽低，沿途村庄与行人也渐渐减少。背着沉重的背包，我的速度并不快，平均在每小时2公里。据说独龙族同胞可以1天走完60多公里，从县城回到独龙江边的巴坡(原乡政府所在地)，这样的体力对我们城里人来说简直是在看一部天方夜谭。

　　随着时间在脚下流逝，刚出发时的那股浪漫情调已经在喘气和汗流浃背中荡然无存，只剩两腿酸胀无力的感觉。道路上散发着一股草木腐烂和新鲜马粪的气息。铺在道路上的那些石块已经被马蹄和鞋底打磨得十分光滑。两旁的山坡上，红色的砂岩仿佛摇摇欲坠，使得峡谷越发的逼仄。偶尔有三三两两的村民赶着骡子经过，赶快靠山崖收腹站好，感受一次马肚子的“按摩”，千万不能站在靠河的一侧，那样有可能被挤到悬崖下的激流中去。

　　越往里走人烟越稀少，有时一两个小时都遇不到一个人。在煎熬中混到了暮色四合，跨过十二号桥，就告别了相伴一天的普拉河，进入了原始森林区。疲惫地抵达宿营地——原来的其期自然保护站。保护站已经没有人了，留下一些空房子供进出独龙江的脚夫马队。粗大的原木垒起来的房屋里，雨打在屋顶上令人平添空山的寂寞。我一个人夜宿在高黎贡山的怀抱里久久不能入眠。