漳州路蜿蜒向上。较高的一侧是蔽天的古榕，较低的一侧是住家。这些半坡上的小房子，平实而别致，衬托其周的藤蔓上还开着红花，在微风中颤动着。透过这些绿藤，有时能看见蓝灰色的大海，有时只能听到大浪淘沙的声音，于景于情都不可多得。它们中有的辟成了家庭旅馆，非常适合对岸忙碌的城市人来散心。淡季里没什么住客，它们又变回了民居。这段路上，只有偶尔经过的观光车会打破宁寂，此外，唯有天籁。

　　我徐徐的走着，长久不再思考。石墙换成了红砖墙，又加上些旧式的路灯，比上海的里弄更有格调。枝叶稀疏了，阳光缕缕透下。围墙又遮掉了些阳光，在路中央画出一连串的几何图形。高墙后传来悦耳的钢琴声，那是一所音乐学院，这让我初临这座人文之岛的熏风。

　　其后，宅院更为幽深，围墙更为斑驳。那些别墅，有的修旧如旧，有的拆旧修新，给人一种就要住进去的冲动。可是身为一介苦读十几载的寒士，却不会为那片刻的潇洒慷慨解囊，也轻易拿不出来。

　　人们多半是从龙头路方向往南去的，他们的人数并不多。我汇入这群人中，来到了一条更宽敞的石路上。这里的商铺、食铺较为集中，却不喧宾夺主。这里的榕树极为高大，枝干虬曲盘错，垂下的棕色气须几乎挡住了去路。两三个弹唱的歌手嗓音嘶哑，若是有人上前，就停下来推销脚下自己的CD。

　　日光岩以南有一大片金色的沙滩，名为港仔后沙滩，沙滩东边的海岬处则是菽庄花园。关于鼓浪屿的名胜，我先闻日光岩，后晓菽庄花园。即使看过了有关后者的介绍，却坚持认为这不过是富贾的花园别墅罢了。当时我还没有上岛。上了岛后，我想，既然鼓浪屿比想象中的好，菽庄花园也应不错，不妨进去瞧瞧。

　　菽庄花园建于民国二年，“菽庄”乃叔臧的谐音，而叔臧是花园的主人林尔嘉的别名。花园不大，除了山上的庭院外，就是海岬外的菽庄藏海和四十四桥。我在山上山下走了一遭，或仰或俯，才感觉到了花园构建布局上的智慧。

　　中国式的庭院，池塘是不可或缺的。但在这里，并无一块平地来挖出个池塘来。菽庄花园于是借四十四桥将内澳与大海隔开，并在桥洞下将海水引进，构成外池，再用桥隔出一个内池来。大海、外池、内池的颜色由浅及深，也更加波澜不惊。主人围绕着内池，建造了桥廊亭榭，远处却是金沙千里和碧波万顷，这种非典型的中国园林，是否是菽庄花园的首创？

　　四十四桥建成时值主人四十四岁，故名。它以一海边巨岩和几块礁石为纽，自身为带，串起菽庄花园的海路。巨岩之前，尚在外池，巨岩之后，则完全融入了海中。平日里，主人与好友可坐在桥上的亭中，或仰望日光岩，或临海远眺海沧，中秋时更可以品评天上与海中的圆月，山海奇景俱备矣。江南仕商掏山移石、掘地筑坝，苦心经营都难有这般效果，林尔嘉却仅用一座桥就达到了。江南园林总不免用四面围墙将自己包裹起来，菽庄花园却只用了一面围墙，还借到了这么多声与色。我认为，菽庄花园奇就奇在园在海中，海在园中。

　　菽庄花园的另一主题是补山。花园北隅，内海东侧有一面以海岩堆砌而成的假山丛，名为十二洞天。海岩斑驳丑陋，似乎与园子的大气不协调，但也有不拘一格的特色。虽比不上狮子林的假山，可这不过是园边一景，乐意的人还是当迷宫钻钻吧。