8>>芬兰 奥兰卡
奥兰卡国家公园 现实中的魔戒世界
奥兰卡国家公园几乎与芬兰其他任何地方的风景都毫无雷同之处。数目多得惊人的生物带在这里交会。由于地形复杂多变(有高高隆起的丘陵、低洼的河谷、泥潭、沼泽、冲积草原等等)，通常不会并存于同一区域内的物种却会在这里相遇。欧洲、北极甚至西伯利亚的各种生物都来到了这里，在各自分布范围的最边缘地带与其他物种汇聚一堂，这种奇异的地理环境是世间少有的。
在芬兰最受欢迎的一座国家公园里巨烛般的云杉银装素裹静静矗立和多数游客一样，我来奥兰卡的初衷是为了见识这里的冰川地貌，尤其是被奥兰卡河(自西向东穿过公园区，向几公里外的俄罗斯边境流去)雕刻出来的那些峡谷。然而当我沿着园中最著名的徒步路线——卡尔洪基罗(意为“熊之环”)小径一路走去，却发现自己渐渐对这里的大景观失去了兴趣：锅穴——冰川遗留下的大冰块融化后形成的水洼，奥兰卡河冲刷而成的深杳沟壑，甚或是头顶茂密的松树和云杉枝叶，都不再能吸引我的注意，我却盯着森林地面的景象出了神。
清晨的雾霭之中，一只大天鹅在奥兰卡河的浅滩上舒展双翅。这座公园之内栖息着一百多种鸟类。 “地面”这个词根本概括不了这片土地的错综精巧。这样措辞未免太平面化，太抹煞真相。这可不是美国西部针叶林中满地针刺铺成的那种平坦坦、干巴巴的地毯。奥兰卡地上的针叶被冒出来的蘑菇推到一旁，或是夹杂在丛丛越橘的枝叶之间，就像是茅草顶棚般覆盖着一座自成体系的地下城。此处的年成可用野鼠来衡量，尤其是在低矮灌木覆盖的地表钻来凿去的欧鼠和黑田鼠。
在芬兰最受欢迎的一座国家公园里巨烛般的云杉银装素裹静静矗立有的年头上食物充足，灾病也少，野鼠数量就会激增。“丰野鼠年”(到处都活跃着大量野鼠)可以给食物链上的任何一种食肉动物带来裨益，包括狐狸、鼬、猫头鹰及其他鸟类捕食者。“荒野鼠年”(过去的几年就挺不尽人意)里，捕食者的日子过得都不怎么舒心。 从某种意义来说，奥兰卡的森林并非由树木组成，树木只是被编织、连缀到森林里去的。有了生长于树根部的生物群落，有了种类繁多的甲虫、草木、苔藓和蘑菇，才形成了森林。上方的枝叶荫蔽着下面的物种，而下面的生物则通过分解和循环土壤里的营养物质来回报。
把森林“编织”起来的最大的功臣就是树蚁。一天下午，我坐在公园北部边缘沙地上的湿泥炭地旁边，观察一群正在劳作的树蚁。蚁巢大概有1米高，看上去就像一头棕熊的宽阔肩背，长满松针状的皮毛。小小的红蚂蚁密密麻麻地布满了蚁巢，在几个洞口进进出出地忙活。它们一刻都不停歇，干劲十足，以至于整个蚁巢在我眼前一会儿模糊一会儿清晰地来回切换。
静止的湖面倒映着日出的柔光，与冲刷出奥兰卡河谷的永无宁日的洪流形成鲜明对比一只北噪鸦落在枝条嶙峋的云杉树上，检视着下方的蓝莓盛宴。森林地表之下铺垫着石灰岩层，因而土壤十分肥沃，浆果、蘑菇、苔藓和罕见的兰花茂盛生长，这种景象在芬兰北部地区着实不多见。 这还只是蚁群表面上的活动，实际上，它们的足迹遍布整个森林：地下、地上、树干，乃至最高处的枝条。周围的一切物质都能被蚁群回收，包括昆虫尸体。它们还喂养蚜虫，以获取其分泌的蜜露。哪里有树蚁，哪里的蚯蚓数量就多，土壤里的营养物质也就更加丰富。棕熊会扒开蚁穴找肉虫子吃，它们知道那些幼虫就冬眠在蚁巢松软的泥土中。蚁群(有些可能已与奥兰卡的成年树木一样老)自己便可形成大规模的生物群，从而抑制其他昆虫的繁衍。假如把一个蚁群内所有蚂蚁的生物量汇聚起来组成一个生物个体，游弋在山林之间，那它的真面目要比块头最大的熊还雄伟。总而言之，在调控奥兰卡森林系统的活动中，树蚁扮演着至关重要的角色，它们是这里的关键物种。
在基乌塔孔加斯瀑布，奥兰卡河从峡谷中滚滚流过，北斗低垂，好似在舀起九月天空的一汪墨黑。国家公园所保护的不仅仅是园内的生物和风景，同时还保住了国家的文化。奥兰卡国家公园同芬兰境内的其他公园一样，与森林之间保持着一种紧密的文化联系，支撑着芬兰人所热爱的每年夏秋时节退赏乡野的活动。云杉从茂密如毯的蓝莓灌木丛中拔地而起，沐浴在短暂夏季的温暖日光里。六月里的太阳没有彻底沉下山去的时刻。这张11帧画面拼成的全景图花了两个半小时拍摄，捕捉到了即便在午夜时分仍在地面流连的日光。 在奥兰卡公园各处——营地里、吊桥上还有整洁的小径沿途，我都遇见过徒步旅行的背包客，包里装着沿路采摘的可食用蘑菇。
一只北噪鸦落在枝条嶙峋的云杉树上检视着下方的蓝莓盛宴若是换在美国的国家公园，比如黄石，这么做是违法的。但是芬兰人奉行着一种“人人有份”的习俗，容许任何人在任何地方，包括奥兰卡，采集浆果和蘑菇(树木和苔藓不在可采范围内)。 以美国人的视角来看，驯鹿恐怕是奥兰卡国家公园里最匪夷所思的动物了。驯鹿一般单独或结成小群活动，在公园里穿梭来去，以蘑菇、苔藓和绿色植物为食。驯鹿的皮毛是柔和的灰色，腿部往下到蹄子以上常长着白毛，看起来就像打着白色的绑腿。此情此景之下，它们看似完完全全的野生动物，而实际上，这些驯鹿却是半驯养的牲畜，戴着耳标和颈圈，为人们提供鹿肉和毛皮。到了秋后，主人就会把它们聚集起来，赶入围栏过冬。 整个奥兰卡国家公园都属于当地的驯鹿放牧区。冬天把驯鹿关进围栏喂养，减少了鹿群对奥兰卡下层植被的破坏。但是有些芬兰人觉得驯鹿牧人的生涯已经日薄西山了，起码在这片地区是这样，因为这种工作太过辛苦，收益又太少。
尽管奥兰卡园内一片寂静详和——默默流淌的蜿蜒河水，幽静的高地泥潭和列队而立的云杉，却同时也背负着现代历史的伤疤。这是一片古老的土地，但又是一座年轻的公园，于1956年才设立。当地人会带你参观河岸高处的机枪台，还会带着一如往昔的激奋情感告诉你，二战早期，芬兰人曾与俄罗斯人艰苦作战。若是开车到边界地带，还能看见一座金属大门挡住去路。但奥兰卡丰富多样的地质形态和生物群落不会被大门隔断，它们跨越国界，一直延伸进入曾属于芬兰领土的俄罗斯帕纳耶尔维国家公园。
春天里水流泛滥，被霜冻抬高的地表不断变动，使得湿泥炭地的表面耸起道道褶皱。奥兰卡保护了这种类型的湿地，而在斯堪的纳维亚半岛的其他地区，湿泥炭地正逐渐遭到破坏。奥兰卡国家公园园长卡里·拉赫蒂几乎每周都要与帕纳耶尔维的园长交谈，他们在寻求一种方式，把两座公园合而为一，起码要从游客的角度看来是一体的。也许有那么一天，人们可以踏上独木舟，由奥兰卡河的沙岸入水，一路漂流直入俄罗斯国境，除了振翅起飞的秋沙鸭，再不受其他事物打扰。但是你未必愿意离开这里。树蚁的巢穴、秋天里茁壮生长的蘑菇，还有石蕊覆盖的白色大地，这些景物一旦进入过你的视野，你就会在脑海中把它们不断回放，并幻想自己变作三尺高的小矮人漫步其间。在这个奇异王国里，野鼠变得硕大如羊，奥兰卡的一亩土地，就是整个世界。
来源：《华夏地理》图片来源：时尚网
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