2010年的新时代即将开始，我们的美食生活也跟随世界的脚步变得时尚起来，越来越多新鲜的东西刺激我们的神经，丰富我们的视野。这一年中，我们亲身经历了星级酒店早午餐的兴起，高档自助餐厅的平淡；必胜客自助沙拉的消失；同时也见证了低龄化主题餐面世，并在内心深处为90后成为市场消费主体记下一笔；我们看到春茶市场的热络，洋酒消费市场的火爆依然……

　　岁末年初，让我们历数年度饮食圈大事件，期待未来更加精彩。

　　1、早午餐进入寻常生活中

　　国际现代化的趋势不仅体现在经济上，百姓的日常生活也紧随了时代的步伐。早午餐就是个很好的证明。这个被英国贵族发明的概念几年前进入国内市场，在国人对自助餐的热度之下，早午餐成为我们生活中的一部分。它不仅是一种进餐方式，同时也成为了我们携家人朋友共同分享的休闲方式。现在几乎所有的高端酒店都提供了周末早午餐的服务，即使它价格不菲，但仍受到不少都市白领的大力追捧。最早推出早午餐概念的金融街威斯汀酒店更成为了其中翘楚，它曾经创造出了仅周日早上11点到下午2点半，接待270位食客的纪录，成为北京当之无愧的早午餐最热餐厅。

　　我们说：

　　目前北京早午餐的价格基本在300元左右(无限香槟)，还要加服务费，这个价格并不算低廉。我们在希望早午餐能尽快走下消费“高坛”的同时，更希望能有多重消费层级的早午餐出现在市场上。

　　2009国货派美食论调

　　在搜索引擎里键入“沈宏非”三个字，搜索结果总是和美食家这个称谓联系在一起。本期美食盘点，我们就“米其林美食”“分子厨艺”和“名牌餐厅”对他进行了访问，且听“馋宗大师”的美食论调。

　　关于米其林

　　除了同名的轮胎，我对米其林其实不太了解，在评分的体系中，厨艺也只占了一部分，还包括服务和环境等等。当然，在国外的餐厅，老板常常也就是厨师本人。据我所知，有很多厨师会义务地到那些有名的米其林星级餐厅上班。所以，当一个无论以任何方式在某个米其林星级餐厅上过班的厨师(而不是大厨兼餐厅经营者)，不远万里来到中国，主动或默许媒体以“米其林大厨”的名义为招徕，我个人是不会当真的。

　　内地餐厅拥有“米其林”这个事要去问米其林。不过“米”不“米”的，对我来说根本无所谓。至于中国自己的“米其林”，我觉得这个有难度，第一，与西餐比，中餐太复杂；第二，与老外比，中国人的口腔和消化系统的构造来得更为复杂，众口难调。当然，需不需要是一回事──你去问开餐厅的，当厨师的，他们大概都觉得很需要；同时，有没有必要则是另一回事了。就国情而论，我个人一直认为，与向我们推荐“什么东西最好吃”的“米其林”相比，中国其实更需要能警告我们“什么东西不能吃”的“每周质量报告”。

　　所谓分子美食

　　分子厨艺虽然是欧洲人玩剩下的东西，不过它对于改良中国传统厨艺还是具有积极的作用，并且给中餐厨师提供了灵感。不过，以我所见，凡是能在中国把分子厨艺玩好的，都具有相当扎实的中餐基础，否则，就别凑这热闹了，省得自讨没趣。

　　针对“好”餐厅

　　在中国，餐厅好坏的评定标准只有一个：生存是硬道理。开餐厅不像在家里做饭，那是一门生意。所以，任何一家只要还在营业，还有顾客愿意上门的餐厅，都是好餐厅。我吃东西，好吃，就多吃几口，不太爱乱感动。或者，好吃得让我来不及感动。一种味道欲产生令人感动的效果，必须要有足够的时间，至少十年或更久。

　　2009回顾

　　2、吃鲁菜 现在特别潮

　　鲁菜之所以能作为八大菜系之首，和它悠久的历史及地理环境是分不开的。它曾经一度是京城贵胄请客的最佳选择。然而，由于鲁菜过于固守传统，不肯跟随大众的口味改良，所以正宗的鲁菜逐渐风光不再，更多人会将它和萧条联想在一起。取而代之的是那些迅猛扩张，不断推陈出新的粤菜、川菜。当鲁菜发现了自己的衰落后，终于决定改变自己重新招揽人气，他们不断创新菜式，认真研究时下流行口味，甚至制定出统一菜品质量标准。

　　我们说：

　　振兴鲁菜的决心让我们看到了保护传统饮食文化的希望。在京城重新掀起鲁菜风潮，大大小小的餐馆又将鲁菜纳进自己的菜单，而看准市场的老板们也开始将研发新式鲁菜提上议事日程。事实证明，只有跟上时代发展，才不会被大众淘汰。鲁菜的复苏让我们明白传统饮食也需经历市场的考验，如果一味地守旧坚持原则，那么很可能最终什么都不会留住。