在詹姆斯·希尔顿的《失去的地平线》中，法国传教士佩罗来到东方一片美丽的地方——香格里拉。而在今天的香格里拉，迪庆州的深处，真的有一座村子，100多年前，法国传教士来到这里，盖起教堂，种植葡萄，并把酿制葡萄酒的方法教给当地的村民……这就是茨中。

　　茨中教堂 建筑混搭文化混搭

　　星期日是茨中村民到教堂做礼拜的日子，上午8点左右，我们沿着葡萄园来到茨中教堂。这是一座造型很奇特的教堂，主体风格是哥特式的，楼顶却加了中式的小亭子，又融入了藏式和西南少数民族的建筑形式，感觉非常奇妙。它就坐落在花木繁茂的村寨中央，斑驳的砖墙与青山、农田、村舍和大片葡萄园相映衬，颇有老电影的味道。穿着纳西族、藏族服饰的村民们陆陆续续来到教堂，几个老太太坐在台阶上，嘻嘻哈哈聊着家常，一位老太太最调皮，把手里辛辣的鼻烟末塞进我们的鼻子里，还说：“治感冒！”芭蕉下，一个小男孩撕扯下一片芭蕉叶，做成旌旗，十分威武，另外几个也纷纷扯下芭蕉叶玩起来，真有世外桃源的感觉。

　　10点左右，百余名教徒集中在教堂，他们不懂英语，甚至不懂汉语，却用藏语虔诚地唱赞美诗。神父在台上讲述着村里的家长里短，谁家有人生病了，或者谁家要办喜事，同时也会叮嘱他们不要贪酒、不要贪耍。

　　据神父介绍，今天的茨中教堂是1909年重建，1921年全部竣工。茨中村共有1000多口人，包括藏族、纳西族、傈僳族、白族、藏族等，其中大约600人是天主教徒，还有一部分人信奉藏传佛教。所以在村里，你可以看到一边是教堂，一边是玛尼堆；一家房顶上竖着十字架，邻居的屋檐则飘扬着风马旗，感觉很奇妙。

　　主教堂旁有间屋子，挂满老照片，讲述着当年法国传教士在此的悲欢离合。里面有一位戴礼帽的老先生，已经80多岁，是村里年龄最大的教徒，精通几国语言，他颤颤巍巍地告诉我们，教堂的后面就是那些传教士的墓地。

　　深山客栈 美丽纯朴似传说

　　清晨，被鸟鸣声吵醒，起床下楼，主人家正在用早饭，招呼我们加入。桌上有酥油茶、糌粑、烙饼，还有一小碟野蜂蜜，主人说，这些是自家吃的，偏藏族口味。忍不住尝尝鲜，别的倒也罢了，唯有这烙饼蘸野蜂蜜好吃得令人瞠目——蜂蜜比果酱还稠，带些渣渣，香甜无比！

　　这里虽然是个偏远的小村落，但留下来过夜并不难，因为当地很多农家都能提供住宿和餐饮。比如我们下榻的茨中客栈，就在茨中教堂旁边。一个小院儿，客房是新建的两层小楼，有干净的浴室和洗手间。餐厅和厨房在一起，是典型的纳西族风格，地上摆着几张桌子，旁边有一个巨大的灶台，主人一边生火做饭，一边招呼我们，有种家庭般的亲切感。从厨房的梯子上去，是一个小小的平台，可以眺望远处的雪山和茨中教堂的全景，格外美丽。

　　除了茨中客栈，隔壁刘文增家客栈也很受驴友追捧，虽然小但更古朴些。其实两家客栈的主人是堂兄弟，只是信仰不同，一家是藏传佛教的信徒，另一家则笃信天主教。刘文增当年曾为法国神父做过助理，会说一口地道的法语，深谙数种乐器，见过的人赞叹他风度翩翩，童心未泯。兴致所致，他还会当场载歌载舞。可惜，刘老师数月前突然病逝，如今家中只留刘师母一人操持着田地、酿酒和客栈生意。

　　茨中客栈的厨房，是典型的纳西样式。