绥德之窑洞

　　老人说得没错，绥德的旅馆的确便宜，一般三十多元就可以住非常暖和干净的单人间，而且小小一个县城有不下二十家大大小小的旅馆，挑选余地很大。我随便找了一个离车站近的旅馆，把行李放下，就开始在这个还笼罩在晨曦中的小城里转悠。

　　和陕西很多小县城一样，这里同样是一个穷得感觉脸好象总没洗干净一样的地方，空气里弥漫着淡淡的煤烟味道，马路的阴面结着厚厚的冰，很多柴油小摩的在上面哆哆嗦嗦地跑来跑去。偶尔稳健地穿过几辆大点的汽车一般是忙于春运的长途客车，车上的售票员买力地喊着要去的目的地，比如一辆从绥德开往靖边的客车，车上已经人满为患，挤得很多脑袋都不得不伸出窗外了，售票员还在喊："靖边，靖边，还有座位，超员不载！"。

　　县城背靠一个山坡，一条叫做无定河的小河穿过县城，令这个县城和所有的大城市接轨的地方是这条小河同样被大量的塑料袋和工业废水污染得看不清原来的样子。不过据说河岸那边的二道街上有个窑洞旅馆，倒挺新奇，只是由于匆匆赶路，没能在这儿的窑洞里住上一夜。当地人对他们的这种独特的居住方式特别推崇，我也很羡慕这种天人合一的感觉，但不由地想起以前一位同学说第一次住在窑洞里蛮可怕的，我问为什么，他说住在里面有一种入土为安的感觉，容易让人联想起以后被抬进坟墓是不是这种情形。我顿时不由地感叹道：习惯了疏远土地的人，一下子突然离土地那么近，特别是脱去外衣被土地拥抱时，反而受宠若惊得不知所措，这世上的很多事情往往令人哭笑不得。

　　不过我是真心喜欢这些窑洞的，特别是夜幕降临的时候，座座群山之间，偶尔几点灯光点缀在大山黑黝黝的脸庞上，像是山的眼睛。再也没有一种建筑能够如此和谐地与自然融为一体了，感觉中国传统文化很重要的一个分支不愧在黄土高原这个地方，在有窑洞的地方。因为建造这些居所的匠工们潜意识里对自然有一种亘古的膜拜，他们建造房屋仅仅是为了居住，不象很多现代的建筑设计师那样为了证明什么和炫耀什么，更不会去做什么标志建筑和献礼工程。将自己的居住对自然影响降到最低点，这本来就是现代文明应当反思的一个重要环节。就象一个正统的家里孩子在饭桌上不会在父亲动筷子之前随便伸手去拿一个馒头一样，这里的人们知道如何把自身的需要和展现艺术的愿望始终体现在自然之下，而不是去抢自然的风头。比如，所有的窑洞都建在阳光充足的山坡上，好让人们始终与太阳友好相处；所有的窑洞至少有四面与泥土接壤，好让自己在泥土的怀抱里享受无尽的温存；还有窗上朴素的窗花，还有春节时在石碾子、猪圈里、门口的树上贴满的福祈，无不充满对生活的赞美和对造物主的感恩。

　　为什么不感恩呢？在自我意识的膨胀中我们还有多少可尊敬的东西和可依靠的东西？