澳洲的北领地被美国《国家地理》杂志列为地球上51个一生中必须去一次的旅行地，与南极、亚马逊森林、落基山脉等被列入“地球上最后的处女地”。在我心目中，北领地是一片粗犷、古老、神秘而又与世隔绝的土地。神奇的远古岩画，凶猛的鳄鱼，高大的蚁巢等等关键词，为北领地勾勒出一种遥远而陌生的气息。从世界自然和文化双遗产卡卡杜到李治菲特国家公园，迥然各异的野生动植物，无一不引人入胜。这里是自然之旅的天堂，是回归自然、感受原始、追逐狂野的首选。

达尔文滨水区

　　达尔文 充满活力的夜之都

　　澳大利亚北领地首府达尔文因进化论奠基人达尔文在1839年来这里考察而得名。世界上很少有像达尔文这样经历过两次毁灭性打击的城市。一次是二战期间，日本在偷袭珍珠港得手后，轰炸机直扑达尔文并将它轰炸得遍体鳞伤。更大的灾难是1974年的一场飓风，14级的狂风把达尔文刮得只剩下一两栋完整的房子。幸运的是，灾难之后，由于当地极其丰富的矿业资源，达尔文又一次变成一个朝气蓬勃的城市。

体验与鳄鱼共舞的“死亡之笼”

　　旅行圣经(Lonely Planet)宣布达尔文为2012年最值得造访的全球10大城市之一，达尔文被LP形容为一个“充满活力的夜之都，它不仅拥有独特的集市和餐厅，同时离原生态的处女地也只有几步之遥，今天达尔文不愧是澳大利亚北端一顶耀眼的皇冠。”这是一座极为单纯和安详的城市，我在达尔文的第一站是从鳄鱼湾开始的，做足功课直奔钓鳄区，见主持人正招揽参加者，二话不说报名去。“大家要小心脚步，绝对不可以把身体任何部分伸出玻璃圈外啊！。”工作人员说出这句，令气氛顿时紧张起来。走出钓台，只见无数小鳄鱼正重重包围着我：它们只有1米多长，并非凶猛得令人腿软，但也因为体形小，速度出奇的快。我拿起钓具，把鱼饵一甩，那浮在水面虎视已久的小鳄鱼即时一跳，嗖一声，鱼饵已经无影无踪。要是觉得这还不够刺激，大可体验这里的鳄鱼共舞“死亡之笼”，鳄鱼与头戴潜水镜、身着泳衣的游客面对面，虽然隔着4厘米厚、2.7米高的 “死亡之笼”，但笼体上几道深深的鳄鱼牙痕仍让人心惊胆寒。“死亡之笼”要价不菲，但那全世界独一份的体验仍让人趋之若鹜。

　　告别鳄鱼湾，我来到滨水区，这里让我眼前一亮。会展中心就像滨水区的一颗珍珠，与碧波荡漾的波浪池相得益彰。附近还有许多餐厅、酒吧和咖啡厅，人们聚集在这里高谈阔论，闲适生活莫过于此。除了滨水区，米切尔大街也是一个完美场所，那里有无数的酒吧和餐厅。每天夜里，当地人和背包客总是聚在这里享受热闹而放纵的夜生活。

明迪海滩日落市场的表演者

　　傍晚时分，我来到北领地最大的明迪海滩日落市场。太阳慢慢坠下地平线，夕阳向海滩洒上暖暖的金黄色调，椰树随着微风摇曳生姿，烤架上的沙嗲烤肉开始嘶嘶作响，空气中弥漫着拉面的香气，我是真心喜欢这种氛围。看看街头乐队的现场演出，淘宝各种原住民手工艺品，再尝尝众多亚洲风味美食，夫复何求。明迪海滩还号称有世界上最美的落日，夕阳西下，晚霞满天，海面上风帆点点，那画面美得让人窒息。这还不算，我在这里居然经历了一场结束时掌声雷动的落日。你想过没有？世界上有个海滩边居然挤满了人等着看落日还不算，等太阳落下海面去时还鼓掌喝彩，好像希望太阳能像郭德纲一样出来返个场什么的。

　　用过晚餐，按照Lonely Planet推荐，我来到向往已久的星空电影院。从4月到11月的每个晚上，当地人都会聚集到达尔文海港沿岸的树荫下，躺在老式的沙滩椅上，然后在满天繁星下看一场梦幻般的Deckchair Cinema的户外电影。这是当地的一项传统社交活动，从1920年就开始了。让我感到惬意的经历是这样的：海滩边，婆娑的椰树下，慵懒地躺在吊床上，悠悠的晃荡着自己，数着满天繁星，聆听风走过的声音。夜幕降临，海面清风徐来，没承想我的梦想一不留神在星空电影院给实现了。