天穹静默，人群静默，古刹静默。这支仿若朝圣般绵延不绝匆匆前行的长队，一路行至吴哥古刹门前南北两侧千年不化的潭水前静立。星斗在渐明的天色里渐渐隐去，随着太阳将朝霞染得绯红一片，三座巨大的宝塔开始在荷花怒放的水池中映出浅浅倒影。这时身侧突然响起仿佛来自天外的美妙乐声，一把将我推入异域的幻境里。

　　扶南乐第一次响彻中原还是在孙权的宫殿，那时离吴哥王朝建造奇迹还远隔6个世纪，而今扶南乐依旧在，吴哥却已成废墟。无论是废墟还是乐音，美的传承从未间断，没有什么能够阻隔那些来自远古文明的至美在自然之美前融为一体。这一站就从漫天星光站到天色大亮，直到一轮炫目的艳阳从象征须弥山的最高宝塔顶端跃出。

　　下午再来到这里时，西坠的斜阳正给吴哥窟涂上一层温暖的金色，阳光在悠长的回廊里留下仿佛能够穿越时空的明暗倒影。这是一座朝西的葬庙，朝着印度教象征死亡的西方，建造它的君王苏利耶跋摩二世笃信印度教，然而在象征须弥山的那座最高的塔里，我看到那里熏香供奉的是佛陀。

　　也就是说，在苏利耶跋摩二世终于被安葬在自己设计的印度教神殿中后不久，这座世界上最大的寺庙便随后来当政的阇耶跋摩七世的信仰变成了上座部佛教的圣殿。即使尊为帝王也无法控制身后事，如同将自己慈悲的笑脸遍布偌大通王城的阇耶跋摩七世一样，无法救他的子民于其后不久的屠城水火中。

　　墙壁上绵延不绝地镌刻着罗摩英勇杀敌的传说，吴哥王朝极盛时期臣子百姓的歌舞升平，乳海中诞生的阿普莎拉在每一寸墙壁上轻扭腰肢拈花笑望世间。可终究《罗摩衍那》所描绘的辉煌不再，帝释天没有骑着三头神象降临凡间，毗湿奴和湿婆也都没有继续庇佑他的子民，吴哥王朝终于葬送在泰国军队的铁蹄下。

　　千年前屠城的士兵不会有胆量冒犯神灵，只有今人才会睥睨天下，佛挡杀佛，见到女神石雕也要摸上一摸，露出浸淫的笑容。我看到那些在回廊尘烟缭绕的光线中端坐的佛像几乎都被砍去了头部，阿普莎拉原本白皙丰腴的酥胸因为常年被游客手摸而变得黢黑无朋。行走吴哥必定是一场心路纠结与禅定之旅，美与丑、存在与涅槃、庆幸与心痛，又有谁能明说。

　　圣剑的瘢痕

　　从未想到过会在现实世界中看到辛巴达记录下的那些异景，这瑰丽世界曾给辛巴达那样勇敢的冒险者以多大的撼动，以至于流淌着宝石的河流和豢养人来食用的巨人这种天方夜谭般的描写充斥着历险的见闻。

　　现在我愿意相信辛巴达的那些描写一定不都是梦呓，在圣剑寺，那座衰颓的宫殿中间摆着埋葬着国王骨骸的宝塔，宝塔层层堆叠指向宫殿顶部的圆洞，金菩提树摆在宝塔上，长满金色的树叶。我仰望着墙壁上那些细密的空洞，在脑海里还原这里曾经镶满宝石的胜景，这不是现实中应有的景象，可却在我眼前呈现：镶满宝石的雄伟宫殿里，金树在国王沉睡的宝塔边枝繁叶茂了千秋。

　　那宫殿没有蜡烛，只吸收着日月天光。当月华泻地，摇曳的金叶发出仿若传自天边的微响，满镶的宝石将圣殿内墙映射得熠熠生辉。我不会试图让朋友相信我所说的一切，这实在是太像一场醉梦浮生。

　　这是我走过的唯一一处听到有僧人诵经的吴哥遗迹。我无法揣度这个故国的气度有多恢弘，印度教与佛教的共生交错已让人讶异不已，罗马式建筑又分明矗立其间。装饰着印度教“搅拌乳海”故事的长桥将我引进这片巨大的吴哥废墟里，当我发现那座罗马式建筑并站在跟前分辨着圆柱是否多利安或者爱奥尼亚中的一种时，才发觉自己在东方遗址思考西方建筑形式是有多荒谬，这时虔诚的诵佛声又分明地传进我的耳朵。

　　无论屠城杀戮、毒虫疫病，也无论谁来谁往，切割搬运着他们的国王与神明，信仰从未有一刻停止。永远有虔诚的僧侣穿梭在这些废墟中终日诵经直至极乐往生，几百上千年的强权在隽永的精神力量面前，终究显得孩童般任性无知。如同阇耶跋摩七世的笑容至今仍望穿了整个吴哥，也融穿了法国吉美博物馆的铁壁铜墙。