下令把圣约翰投河的温塞斯拉斯四世 (Wenceslaus IV)和罗马教廷似乎有道不尽的纠葛。杀了不肯听令的天主教士约翰，国王手下还有个公开反叛罗马的新教领袖约翰·胡斯(Jan Hus)。这次，国王和教廷斗法大败，约翰·胡斯被罗马宣判为异教徒，水火不容，这位约翰被架上柴堆烧死。虽说这桩冤案在上世纪末也终于被老教皇保罗二世平反，但仔细想想，一水一火，在布拉格，约翰这名字怎么都有了点悲剧色彩。

街道奔驰的马车

　　布拉格的历史太悠久，悠久到连新城都已经见证了600多年光阴。城中央有一大片绿地，温塞斯拉斯广场(Wenceslaus Square)的名字来自这位半人半神的巴伐利亚大公。和所有大城市的商业中心一样，环绕广场的林荫道旁挤满了无数俗不可耐的品牌店。如果稍微了解一下历史，就会知道此刻的平静下曾经涌起过惊涛骇浪。毫不夸张地说，温塞斯拉斯广场是捷克民族激情的火山口。从捷克独立的旗帜到纳粹无情的马蹄，从布拉格之春的呼喊到前苏联坦克冰冷的履带，政体天翻地覆，生活波折动荡，在广场都会发生巨大回声。

　　广场尽头是雄伟庄严的国家博物馆，两道石阶从左右通向中间一片可以俯瞰广场的高台。道路上车水马龙，行人如织，游客如云，一片太平盛世景象。正对高台，一座扭曲的十字架半嵌在人行道中，仿佛正努力挣扎着，想从大地中升起。40多年前，为抗议前苏联入侵，年仅20岁的布拉格青年约翰· 帕拉许(Jan Palach)在这里愤然自焚。他是在短短的几天里，我们遇到的第三位名叫约翰的殉道者。20世纪的约翰，背负的十字架不再是国王的残忍和教廷的冷酷，照片上的年轻殉道者凝视着远方，炯炯目光里充满着尊严和对自由的向往。

不间断的庆典

　　不想让自己觉得太沉重，还是把时光扭转回今天。信步溜达去老市政厅，这里的墙面上有一套美轮美奂的天文钟 (Prague Orloj) ，极尽机巧。钟内机关运作出耶稣十二门徒，分两组依次在两个窗口出现。钟的装饰里最显眼的是四座雕像：死亡， 虚荣，贪婪，还有一个无人知晓意义的缠头汉子。也许留点谜，才更让人心仪神往。这套天文钟在500年间几经修理扩建，早已超越了报时的基本功能，成了集工艺和艺术为一体的绝世珍品。穿过拥挤的游客群，听导游们神采飞扬地讲造钟的工匠如何被国王刺瞎双眼，以免绝技外流。传说归传说，但这钟确实有太多历史，连纳粹坦克兵都曾不甘落后地用炮弹为她添一处伤疤。

　　近中午，天文钟下已是人山人海，  所有人都翘首引颈，等待装饰着天空星象的大钟敲出时刻。无意中发现正对钟楼有家咖啡馆，众目所瞩都在钟楼，咖啡馆门可罗雀。上楼去，竟然满堂寂静，空无一人。依窗而坐，面前雪白的桌布和精致的咖啡器皿。窗正对着大钟，绝好的视角，楼下的人海喧嚣和大钟慢条斯理的节奏，成了鲜明对比。点杯咖啡，布拉格的咖啡，慢悠悠润一口，从容等待大钟敲响。从情绪里走出来，当一个悠闲游客，真好。

处处都是与神相关的景色

　　“捷克有什么？” “布拉格。 ”“还有呢？” “⋯⋯”托著名文学作品以及流行音乐的福，无论到没到过捷克，许多人脑海中都深深地印下了黄昏布拉格广场上飞舞的白鸽。但，如果以为这就是捷克的全部，就大错特错了。这回，不说白鸽，说说捷克的波希米亚，然后，来一杯啤酒，乘着微醺，逛逛夜色中的布拉格。

　　>>布拉格一夜

　　到查理大桥留过影，又参观了布拉格城堡、教堂、广场，在布拉格还玩啥？许多人都说，布拉格最好玩的，还是“人约黄昏后” 。布拉格一年365天音乐节、爵士乐演出、艺术文化节连番不断，是个名副其实的“不夜城” 。

布拉格风物

　　每天，大量剧目在城中的雷特纳· 玛吉卡(Laterna Magika)剧院上演(该剧院名字源自1958年布鲁塞尔一场表演)。始建于20世纪70年代的布拉格国家大剧院，也是游人常去观看表演的地方。不过，提前订票是件比较费神的事儿。