盛产刀和枪的也门，从来都是以“邪恶”的姿态示人。基地组织扎根、频繁的游客绑架事件、政府与部落的冲突、直至近几个月来阿拉伯国家的连锁政治地震引发的“愤怒日”事件，都让人闻之色变。

　　然而，对于疑虑重重的旅游者来说，也门，这个拥有着古希巴灿烂文化的阿拉伯福地、“乳香之路”起点，却又是一个太过诱人的存在。其实，当真的踏上这片危地，我却发现，它并不像伊拉克或阿富汗那样血肉横飞、满地雷区，往往是有惊无险、险中有乐。这样一趟非凡的穿越之旅，属于身上带有冒险因子的旅行者，又极致，又适度，够胆的人，才能识得此中乐趣。

也门

　　在也门，示威是一种常见的政治生态

　　临去也门之前，身边就有许多朋友提醒我注意安全。但在也门首都萨那(Sanaa)落地一刻起，我就怀疑走错了地方，这哪里是新闻播报中的混乱之国啊？老城一派祥和。媒体爆光率最高的解放广场(Taharir Square)，常年上演着也门反对派和支持派对峙的政治闹剧，刚到广场边上时，我还战战兢兢，小相机不敢拿在手上，等转了一圈后，大相机都挂在脖子上了。周围的人争先恐后往我镜头前凑，分不清楚谁是反对派、谁是支持派。

　　广场不大，有萨那老城少有的绿地，路上搭满了巨大的帐篷，据说是萨那郊区的部落搭的，远远看过去，绿地就像帐篷海洋中的孤岛。所有路口都塞满了警车，警察的主要工作就是阻止车辆进入广场，却根本不管行人，看见我也会打招呼，用结结巴巴的英语说：“欢迎来也门”。

　　许多跟我一样的外国游客来到这里，都饶有兴致地围观正在进行中的示威活动。许多人手举标语牌匾，一些人还站到皮卡车顶上演讲。围观人群中本地看客不多，却挤着不少本地小商贩，卖果汁的，卖烤玉米的，卖冰激淋的，还有带小孩子骑马的，外加广场高音喇叭上放的也门音乐，怎么看怎么像一场嘉年华。

在也门，示威是一种常见的政治生态

　　在也门，示威已成为一种常见的政治生态。示威者还有福利可享，不管是支持派还是反对派，政府都会免费提供午餐和卡特叶(Qat，一种可咀嚼的植物叶子)，甚至还发钱，据说每人每天5-10美元。

　　午餐后，广场阳光正烈，人们齐齐进了帐蓬，我也钻进了其中一顶。里面的摆设十分简单，地上铺着毡毯，沿帐蓬壁对放了长长两排靠垫，倚满人，嘴如反刍般慢慢咀嚼着，左颊或右颊高高鼓起，里面存的全是嚼碎的卡特叶，这些碎叶与唾液充分混合后，会使人兴奋，瞳孔放大，肌肉松弛，自然精神就非常放松了。

　　旁边的大叔告诉我，咀嚼卡特叶可是件技术活，碎叶一定要多到鸭蛋大的一团，并在口腔里呆上四五个小时，同时还要反复咀嚼并不停补充新叶。我照着他的样子，费了好大工夫，才存了一小团碎叶在口中，照照镜子，好像闹牙痛，左颊只是微微肿了点，离当地人的平均水准都还有好大一截，更别说高手了。据说他们嘴里的叶球能比网球大。

　　眼下，帐篷里已分不清政治阵营了，反对派、支持派和警察们如兄弟般亲热地挤在一起，共同分享咀嚼卡特叶的快乐，消磨着漫长的下午时光。我和他们聊天，也包括女性，大家都一致认为也门不太可能发生大规模的暴力流血事件，通常是上午趁着天气凉爽，对峙双方互相叫嚷、甚至扔石头，午饭后的卡特叶时间，大家就立刻变成了兄弟，“总统的去留关我们什么事，明天再说。”

　　后来，我在解放广场附近的国家博物馆逛，遇到一群工作人员和旅游警察，他们也是类似的态度。工作人员大多支持总统，即挺阿里派，旅游警察则反对总统，即倒阿里派。支持的说不出什么特别理由，反对的除了抱怨工资低外(旅游警察月收入约130美元)，也只是厌烦了这么多年来对着一张脸。“阿里已经在位32年了，我小时候就见他是总统，成年了也是，结婚生子了还是，老了不会还是这张脸吧？”这位旅游警察的话，和我去年在埃及听到的如出一辙。但无论反对还是支持，他们都说决不会向自己的兄弟开枪。

　　我不敢断定也门就是安全的国家，但我在这里确实感到非常的安全，所有我遇见的旅行者也都这么说，哪怕我们就站在也门政治旋涡的中心地带，依然感觉不到丝毫威胁。有人甚至开玩笑，要不我们也搬到解放广场上去？有吃有喝，有卡特叶，还有钱可拿，共产主义啊！