索韦托之黄金与灰烬

　　了解南非，不能不去索韦托(Soweto)——远远的就能看到成片闪亮的火柴盒一样的房子——这个位于“黄金之城”约翰内斯堡城南25公里的所在，是南非最大的黑人聚居区，是世界上最大的贫民窟，也是曼德拉和图图大主教的故乡。

　　1886年的一天，一个名叫乔治·哈里森的白人在现在约翰内斯堡北面的一个农场散步，被一块露出地面的石头绊倒，这是一块金块。南非各地和周边国家的黑人劳工蜂拥而至，矿工们聚居在金矿附近，渐渐形成索韦托这片贫民窟。今天在索韦托120平方公里的土地上，居住着两百万人，贫穷和犯罪长期困扰着这里。但是另一方面，约翰内斯堡城内的奢华却堪比世界一线城市，我们居住的Melrose遍布咖啡馆、酒吧、餐馆，建筑富有设计感，但仿佛与世相隔，如果没有私家车，出行极为不便。在约翰内斯堡，步行是行不通的。

　　我们的车停在维拉卡斯街，纳尔逊·曼德拉故居就在这条街上。耀眼的阳光下，两个年轻的黑人小伙子在玩滑板，其中一个穿着鼻环，一个把头发梳成用三个三角构成的“鸡冠头”。我们聊起来天，他俩看上去狂野，但说话和微笑中却还有一丝腼腆。几个黑人小伙子抱着吉他和鼓围了上来，伴着激情洋溢的非洲节奏，唱起歌来，这一带随着开发和越来越多游客的来访，渐渐发生了改变。导游说，政府也在努力改善这里的生活环境，比如修建公用设施，解决用水等问题。

　　种族隔离博物馆也叫赫克托·彼得逊博物馆，以“索韦托惨案”(1976年6月16日，索韦托区数千名黑人中学生为抗议南非白人统治者强行规定在黑人学校用白人统治者的语言作为教学用语而举行示威游行，遭到血腥镇压，死伤一千多人，举世震惊。)中第一个死难的孩子命名。馆内陈设着殖民史的图片和资料，展示种族隔离时期的种种劣迹。博物馆内还精心设计了一间天井式庭院，以纪念死难者，一群访客正安静地合影。玻璃门上写着红色的文字，肃穆的空气里，幽灵的翅翼在振动。

　　博物馆外的停车场上，摆着各式各样的小摊，多数是工艺品。但一个黑人大叔的小摊不同凡响，摆着他用废旧的工业零件拼装的生物作品，河马和狮子的金属骨架散发着铁锈的味道，散发着原始的混沌，又带有未来的躁动。颇令我震撼。

　　在南非思考人性与正义，是一件微妙而双关的事情。这里处处呈现对立并置的超现实景观。离约翰内斯堡不远，就是人类最早文明的发源地——马罗彭。我们在这里遇到南非金山大学(witwatersrand university)的人类学教授Francis Thackeray。他手拿一个小巧的头骨，向我们介绍我们人类的远祖“普赖斯夫人”这是迄今发现的人类最早的头骨(260万－280万年前)。

　　马罗彭展厅用高科技的声电光多种方式来探讨人类的起源问题。一幅巨大的展板上，人类各个种族、民族，黑人、白人、黄种人等上百张面孔并置；在另一面墙上，写着“我们会不会毁灭我们自己”？人类的进化除了体质与技能外，更重要的是文化的进展。现代西方的民主理念启蒙者卢梭在《人类不平等的起源》中，追索人性一直到人类的起源，以至有后来的“人人生而平等”的理念；从另一面看，无论是甘地还是曼德拉，最终能以大智慧化解仇恨，与他的对手(南非及英国殖民政府)无法绕开“人人生而平等”的理念相关，这也是印裔英国作家奈保尔倡导的“普世价值观”能成为当今世界主流观点的原因。南非在放弃种族隔离政策后，也以“转型正义”的方式来补偿专制、暴力与歧视对人民造成的伤害。然而伤害是否能够补偿？补偿能否阻止报复，化解仇恨？现实问题的复杂程度超出想象，这一切在诺贝尔文学将得主、南非小说家库切的笔下有着最生动的描述。