进入南非，无论从地理还是从心理，开普敦都是最恰当的开始。

　　从桌山远眺，隐见印度洋与太平洋交汇之天际，一片银光泛现的海角，风清浪白，云蒸气蔚。环野四望，岩石嶙嶙的桌山在海风剥蚀下，裸露出大陆尽头的骨架。狮子头、信号山、魔鬼诸峰环拢着海湾。犹如镜面托出的虚幻之城，开普敦就坐落于这山峦环抱的海湾之中。这里一点都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、现代版的田园诗。

　　开普敦被称为南非“诸城之母”，因为它是西方殖民者在南非建立的第一座城市。1486年，葡萄牙探险家迪亚士最先抵达这一带，随后达伽马开发了通向东方的新航线；在1625年，荷兰东印度公司在这里建立了据点，是为开普敦建城之始。

进入南非，无论从地理还是从心理，开普敦都是最恰当的开始。

　　“诸城之母”开普敦

　　列入“世界自然遗产”之一的桌山绝对是世界地理奇迹，此山四面绝壁，独山顶平坦宽阔，故而有“上帝的餐桌”之美称。桌山是攀岩者的乐园，据说有300多条不同的路可以到达桌山之顶，一般需要走上3个半钟头，但小路纷迭，极易迷失，那天就有攀岩的游客被困在半山腰，引出直升机去解救，导致上下桌山的缆车暂停了半个钟头。但桌山上最刺激的项目是岩降。从这里玩岩降可是需要些胆量的，我们到的时候，正碰上日本NHK电视台在拍纪录片。摄制人员悬下绝壁，体验在这世界奇观岩降的乐趣。NHK正午才撤。因为下午海风较大，我们是当天在桌山岩降的最后几个人。工作人员仔细协助我们检查好装备，爬下岩石，下到岩降点。搭扣卡嗒一响，扣上保护绳。这时脚抵绝壁，低头看去，不由你不倒吸一口冷气。脚下是数百米陡崖，望见不远处海岸蜿蜒，两大洋的海风送进肺底，有胆量，就能生起鹰翔长天的豪气。

　　桌山脚下的开普敦大学依山而建，风景优美，并无围墙，我们常一天几次穿过大学园区。这一带巨木成林，树种繁多，如一座丰富百态的植物公园。开普敦一带原先只有灌木。来自欧洲的移民带来了欧洲高大的乔木，世代培育，形成今天这可观的风景。

　　下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齐整，绿草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三两两散步和遛狗的人们，显得轻巧而飘忽。

　　生活却并不尽如表象那样美好。正所谓“春秋无义战”，殖民时期的战争也大抵如此。最早来到的荷兰人垄断贸易，开发菜园、果园，种植葡萄，并夺取了原住民科萨人的土地。在著名的“盎格鲁－布尔战争”之后，最终英国人成为胜利者。建立在利益垄断基础上的殖民地，不能平等对待每一位生灵。然而有压迫就有反抗：有民族歧视，于是有了甘地反对民族歧视、组织公民权利运动，并蔓延至印度的“非暴力不合作运动”，加速了大英殖民帝国的终结；有种族隔离，于是有了曼德拉和非国大，并经过漫长的抗争，最终结束了“种族隔离”这段人类耻辱史。

　　漫步在圣乔治大街，依然感受到殖民时期的风味。这里还保留着一些早期殖民时期的建筑。圣乔治主教堂那赭石与灰黄色相杂的石墙十分富有质感，建筑的石材采自开普敦周边山峦，因而与山色一致。教堂旁边就是橡木成林的东印度公司花园。我们就住在教堂旁边，早晨的时候，不少人在教堂里祷告，一个黑人坐在长椅上，不知是低头沉思，还是打瞌睡，或者是肉体与灵魂双重的休息。

　　港口区(warter front)则是另一番风味，我在这里遇到两个赞比亚女郎，她们的工作是模特，攒了点积蓄，结伴出游。和我一样，怀着周游世界的梦想“来看看”。人类的好奇心在面对大海时，虽能得以释放，却又带些感伤。在这大陆的尽头，唯有整日坐在长椅上眺望无边无际的海光天色，来缓解梦想的疼痛。旁边就是开往罗本岛的快艇，曼德拉在这里被囚了20年，现今这里已经成了旅游热点。但我不想看人类受囚的地方，何况是曼德拉。