优雅的，是诗歌，用热情的语言倾诉爱情，更唤起人们对美好的追求；优雅的，是态度，是将无论艰辛、无论平淡的人生过得如诗般有滋有味；优雅，是这片南美大陆，无论时光风雨如何肆虐，依然纯净如初，优雅，是复活节岛那眺望远方的眼睛、千百年如一，优雅，是奎卡舞者那如繁花般的裙裾、是既不烈也不淡的Pisco……一切正好才是优雅。

　　贴近心灵的遥远大陆

　　传说，上帝创世界的时候，一切都完成了，但却剩下了一片高山、一片湖泊、一片沙漠、一片森林。于是上帝把它们沿着南美洲大陆的边缘细细粘上，那就是智利。几百年来，智利被称为“天尽头”，智利诗人聂鲁达说：“没有来过智利的人，就不会了解我们这个星球。”

　　智利也许是地球上与中国相距最远的国度。如果忽略距离，那些山海之间的辽远壮阔、险峰与高原、大洋中的孤岛都让人心生恍惚，仿佛这些景物的本身就是“遥远”的代名词。然而，如此纯净的大地却是你所见过最贴近心灵的地方。因为，最遥远的距离，不是千山万水，而是麻木的内心，而这片大陆，将以纯美开启人的心灵世界。

　　瓦尔帕莱索 天堂谷地

　　一座镶嵌在高山与大海之间的城市，那里有色彩绚烂的建筑和永不停歇的港口，曾经“中断”的历史在那里一直被定格到今天。也许，命运会让人失去很多的东西，但它从来不能夺走幸福。在这里，有书、有音乐、有爱，还可以聆听海浪、仰望星空，生命就变得优雅。

　　从圣卢西亚广场一路奔袭110公里，我终于到达了那座“向天上延伸的城市”——瓦尔帕莱索(Valparaiso)。

　　初到此地，这个城市并不急于像孔雀开屏似的把所有美一股脑堆积到你的眼前，那些历经沧桑后的、历史的沉淀总是在不经意间给你带来小小的惊喜。

　　瓦市东部和东南部环绕港口的几十座山丘上布满了五颜六色的房子，层层叠叠，站在码头四下环望，整座城市竟然像浮在海面上。城市老城区几乎难得看见连成一片的平地，山直接连到了海。于是，依山而建、傍海造屋成了这里独特的风景。从海岸最低处，房屋一层一层沿着山坡呈阶梯式向上延伸。由于地势陡峭，几乎每一家的屋顶旁边就是邻居家的地基。

　　随意捡条甬道拾阶而上，一路旧时风景如同黑白老照片快速闪过。最让人迷恋的当然是山坡上那些斑斓的建筑本身，杂乱无章而又似乎浑然天成。瓦尔帕莱索最早由西班人建立，

　　其在西班牙语里的意思是“天堂谷地”。这里屡遭海盗、风暴和地震摧残，但每次都能在重建中获得新生。由于西班牙、德国等地的移民给这里带来了各自的建筑风格，这座城市融合了欧洲国家不同的建筑风格。据说彩色房子与这座海港的历史息息相关，当年经过这里的众多船只经常需要修补、重漆，工人会将多余的漆带回家美化外墙。比彩色墙面更惹眼的，是随处可见的涂鸦。有些作品精美、细腻，有些则一看就是寻常百姓随性所为，却让这座城市透出别样的生动和温暖。

　　一个带着渔夫帽的老人看我不停地对着涂鸦拍照，就指点着前面远处的建筑说：“孩子，那边的才好看呢，这里嘛……也许有点粗俗……”我马上回应说：“哦，你觉得它们难看吗？”老人连忙挤挤眼睛又说：“我是说，也许，比起这里，那边更好看一点……你知道，这些画互相比较起来，你可以说好或者不好，但它们是整体的一部分，无所谓粗俗与优雅”说着用征询的眼光看着我，补充一句：“这些都是这个城市的组成部分啦”。是啊，如同那五颜六色、叠摞在一起的房屋，也如同远处多彩的船帆、如同过去混血的历史、光荣与苦难，每个侧面都不是孤立的，只有汇聚在一起才是瓦尔帕莱索、才是天堂谷地。

　　走得累了，转身回望南太平洋，长久地凝视远方，望得再远一点，更远一点，远到可以看见汲汲营营的琐碎里我在这个世界上丢失和忽略的一切。

　　白天的瓦尔帕莱索朴实平静，时间已经荡涤了它曾经辉煌外表下的熠熠光辉，然而当你登上一座座不知名的山头，沿着小径探访隐蔽其中的欧式公寓，复古的咖啡屋和优雅的海鲜餐厅，你会恍惚觉得那个贵族的时代还在延续。当夜晚来临的时候，瓦尔帕莱索漫山遍野的房屋似乎连着天空，灯光和星光交织在一起让整座城市笼罩了一层淡淡的哀愁，一种让人迷恋的哀愁，那种感觉像极了布宜诺斯艾利斯的探戈之夜。

　　蓬塔阿莱纳斯 冷酷仙境

　　当人们还来不及适应北部奢华的星空，苍凉的大漠，智利最南端的巴塔哥尼亚高原百内国家森林公园中万年冰川和只应天上有的湖光山色又再次震撼了感官，荡涤了心灵。诗人再次道出了真谛：没有来过智利的人就不会了解我们这个星球。

　　当飞机接近蓬塔上空，向窗外望去，满眼都是被皑皑白雪看似不经意间覆盖的安第斯山脉，被圣地亚哥夏日骄阳炙烤多时的游人迫不及待地想踏上这片清凉地，接受南极风的洗礼。尽管旅行前许多当地人都用夸张的口吻形容蓬塔的风如何大，风速如何快，中肯地建议最好穿上最厚的衣物御寒，当初不以为然的我下飞机后立刻就为自己的大意后悔不已。