缅甸娇媚大卧佛

　　面容祥和的大佛，双眼呈半睁的状态，头部则躺卧在宝盒之上，注视着盘跪在地的虔诚信徒，相传是仿照佛祖释迦牟尼半卧讲道的形态所建，不过细看下，卧佛都有一双迷人的眼睛，安详中甚至带着丝许媚态，却是别处看不到的。缅甸似乎盛产卧佛，而且一个比一个巨大，然而最有名的却不在仰光，而是在另一个古都-勃固。

　　来缅甸之前，了解到距离仰光八十公里处有一古都-勃固(BAGO)，公元1369年孟族(MON)第六代王頻耶宇迁都于此地，勃固王朝因而得名。1539年勃固王朝为东吁王朝所灭，再加上伊落瓦底江的改道，现在的勃固只是残喘于仰光阴影里的一个小镇，唯有那椰林里的十几座庙塔在展示着往日的繁华。

　　这里是通往缅甸的圣迹—大金石的必经之处，那是一块金叶覆盖的巨型砾石，在Kyaikto山上一处断崖绝壁边沿上摇摇欲坠却始终滚不下去，据说有着神奇的法力，朝拜者如潮，但打听了一下，发现这是个考验佛教徒虔诚的地方，从勃固前往除了要开4个小时的车外，还要从Kinpun徒步11公里，游客可以先坐皮卡车后步行，但从下车处也需再步行45分钟才可以到这座宏伟的佛塔，如此辛苦到达跟前，竟然规定只有男人才被允许走过横跨深渊的小桥，来到巨石旁边，猫猫一听就放弃了。

　　于是我们的勃固行，就以瑞达良(Shwethalyaung Buddha)卧佛为主了。从仰光到勃固的公路是全缅甸唯一一条高速公路，路况还不错，一个多小时的车程后，我们来到了瑞达良卧佛寺前，卧佛在东南亚和南亚的佛教国家很常见，只是缅甸的卧佛一来数量多，二来体型庞大。由于要脱鞋，大家索性光着脚下了车，走在沙粒地上很扎脚，后来每天都要脱鞋，脚底板也就没那么敏感了。

　　原本露天的卧佛，现在有了个栖身处，那是一个轻钢结构主体的天棚，四面通风，入口处是一七重飞檐玲珑塔，两边各有一巨狮石像守候，旁边的相思树总是撒了一地的花瓣。庙内的大卧佛塑于公元994年，期间原庙毁于数百年战乱，卧佛被遗弃淹没在荒芜丛林中数百年之久，1756年勃固受外族侵略，当地人无力抵抗，遂将卧佛深藏地下，直到1881年，英国人修建铁路时才再现于世人面前， 这是下缅甸重要佛教胜迹之一。

　　卧佛巨大无比，足有55米长，高16米，光那描金镂银的脚掌就长7.7米，凡人立于侧感觉渺小如沧粟。卧佛由整块石雕成，洁白如玉，着金色袈裟，眉眼生动，微笑斜卧于宝榻，头部枕在层层宝盒之上， 佛容慈祥，壮观中只会令人心平气和，沒半点畏惧，可惜的是在维修中，除了头部均裹满了草垫。猫猫绕到臥佛背后，发现后面还有一列佛祖取得民心并战胜魔鬼的浮雕故事图，是勃固自古流传下來的佛祖典故，卧佛上面的天花板上写满了捐献者的名字与金额。有意思的是佛像背后，是一对对当地情侣很喜欢的约会处，当然，佛的背后，大家只能规规矩矩地谈心聊天了。

　　勃固还有几处露天的卧佛，烈日下我们顶着将近四十度的高温，站在卧佛脚下，蓝天下卧佛高枕无忧，似乎比“睡”在寺院里的更加惬意。猫猫犹豫了一下，没有脱鞋上到平台上，估计那里的温度会把猫爪烤熟的，卧佛的眼睛很有意思，从头顶方向看，佛陀是微笑的，从中间看，面容是安详的，而再站到脚那边來看，表情却是庄严的。说起卧佛的形象，在《大唐西域记》中：释迦牟尼在拘尸那揭罗国收了最后一个弟子善贤之后，便“入寂灭乐，于双树间北首而卧”，感叹大觉世尊将寂灭，众生福尽，众徒悲戚，释迦牟尼便“右胁卧狮子床”安慰大家，这情景便是后来的卧佛形象。

　　除了大卧佛，勃固的巨型四面佛(Kyaik Pun)同样很壮观，有说是由十四世纪的达摩西提王(Dhammazedi)所建，亦有说其实是由当时皇宮内的四个宮女捐钱而建，四人还发誓一世不嫁侍佛，但后来其中一人却毁约嫁了人，当时其中一面佛像便裂开了，后来重修才得以恢复原貌，但这个佛的眼睛就和其它三个不一样了，看来眼睛真是心灵的窗户。这四尊高三十米的巨型坐佛矗立在蓝天下，神态肃穆怡然，让人不禁心生敬意。