第三天  克拉诺斯亚斯克 与喀秋莎一起歌唱

　　我看到走在我前面的女孩在和同伴用英语小声嘟囔了几遍Welcome to Russia，仿佛是在练习。随后她一转头，从嘴里一个字一个字地蹦出了这句英文，我们都笑起来。

　　他们一共7个人，都是当地大学生，女孩读经济，男孩读化学，结伴一起郊游。他们每个人都报了一遍名字，可我就记住其中有两个叫瓦西里，两个喀秋莎，看来这两个名字到今天仍旧流行。这个俄罗斯中部城市名叫克拉诺斯亚斯克(Krasnoyarsk)，叶尼塞河穿城而过，一直可以向北抵达北冰洋。“你一定要去克拉市郊区的斯托比自然保护区，说不定能碰到大灰熊。”说这话的是在火车上遇到的一个俄罗斯哥们，这也是他向我推销的关于这座城市的唯一风景。到了克市后，问了无数个人，才辗转到达。不过也算我运气好，一到保护区门口，就遇到了爽朗的喀秋莎和她的朋友们。

　　地上的老树盘根错节，如同阿凡达中的母亲树，根脉相连。路旁也有许多洋葱头顶教堂，不过与莫斯科以及圣彼得堡不同的是，它们都是木质的。午餐时，喀秋莎们分给我面包、香肠、奶酪和热奶茶。跟他们在一起发现时间过得很快，后来也忘了看风景，就是在一起唱歌聊天，虽然并未看到灰熊，也没看到怎样辽阔的风景，但是我却觉得心满意足，因为交到了几个俄罗斯青年朋友，跟他们在一起，旅程不再孤单。终于爬到山顶，看到西伯利亚连绵的山脉，山脉的轮廓如同指挥家随意画出的曲线，而山与山之间都如同隔着一层半透明的面纱。

　　我们边走边唱，当然我只会唱中文版的莫斯科郊外的晚上和喀秋莎，他们一听旋律就恍然大悟地笑起来，于是清脆而流畅的俄语跟我的跑调嗓门混在一起。

　　回克市的路上，其中一个喀秋莎与我同行，她的身份也从学生变成导游。“这里是普希金的故乡，同时由于靠近叶妮塞河，泉眼多，所以也叫万泉之城。”喀秋莎一边自豪地说，一边给我讲起这座城市的历史。不过在我看来，这看似已经没落的城市，一定曾经繁华过，市中心矗立的庞大建筑就是证明。但这一切却因为年久失修而显得异常破旧。所以近黄昏的夕阳总会让人产生一种落寞的感叹。而且城市基调仍旧是社会主义式的。两条最繁华的大街一条叫马克思，另一条叫列宁，他们的雕塑更是不厌其烦地出现在公园、广场、路边。

　　临别前，喀秋莎推荐了一家特别传统正宗的俄罗斯餐厅。餐厅正中挂着列宁的雕像，所有的装饰品全都与共产主义有关，到处是镰刀与红五星。这里美食也是很有特色，相比精致的法餐，俄罗斯美食更加平民。在西餐中，意大利最早形成自己的特色，其后是法国，而俄罗斯美食正式形成自己独特的菜系已经是18世纪了，于是在俄罗斯美食中，经常可以发现意大利餐和法餐的影子。对于饥饿的我来说，这儿的菜式还真让人满足，肉多，油厚。也许是这里大部分地区常年寒冷而促成了俄罗斯美食的两个特点。俄罗斯大餐中，牛肉、鸡肉、鱼类出现的频率很高，少的反而是蔬菜，最多是各种各样的沙拉；很多菜在做出来之后，都会额外地加上一层黄油，只有这样才能保证摄入更多的热量，才能抵御漫漫无边的寒冷。

　　回去的路上，喀秋莎熟悉的旋律仿佛又回荡在星光下。

　　第五天 贝加尔湖 尼基塔的小木屋

　　“小心路很颠簸。”安达烈回头跟我说到。此时我们正在宏大的西伯利亚贝加尔湖畔行进，奥尔宏岛(OlkhonIsland)的起伏路面两侧风景壮美，以至于我们几乎无暇顾及到颠簸这件事儿。奥尔宏岛是贝加尔湖上最大的岛屿，远处的湖水清澈见底，湖畔山林幽静，阳光炽烈却更显得寂静而神秘，而我满脑子都是贝加尔湖水怪的神秘。

　　汽车要继续开行40分钟才能到达岛上的唯一村庄。那村子虽然只有1000多人，但在人烟稀少的西伯利亚，也完全可以用繁华形容了。汽车在起伏路面上行驶得十分顺畅，两边的牛羊群落寂然吃着青草，山风吹拂，它们也在享受着自己的清凉夏日，虽然与车队近在咫尺，却似乎并没有被打扰。

　　突然司机把车停在路边，我还以为出现了什么故障。可司机下车后并没有检查汽车，而是直接走到路边空地，从口袋里掏出一张50卢布的票子，然后用石块毕恭毕敬地押上。原来在他面前有一座一人高的石塔，塔身呈现三棱锥形状，很像我国西藏的玛尼堆。后来发现路边还有一些小玛尼堆，经过时司机不再停车，而是把车窗摇下，从缝隙中把硬币抛向空中。而且不只司机这么做，车上的当地人也个个如此。

　　看到我惊讶得合不拢嘴，安达烈对我说道，此时我们已经进入俄罗斯的布里亚特自治区，他们是蒙古族后裔，据说祖先就是大名鼎鼎的成吉思汗。这里的部落信仰万物有灵的萨满教，他边说边指给我看路边一根根被彩条装饰得鲜艳的松树，又接着说，那是在向神明致意！

　　在岛上的几天，我住在尼基塔客栈。这家客栈被旅行手册隆重推荐，并史无前例地用半页篇幅介绍了尼基塔先生。他是前苏联乒乓球冠军，退役之后的一个夏天，他本来只打算到奥尔洪岛上看望老友，可住下之后就再也不想离开。尼基塔先生从上岛之后就致力于发展当地落后的教育事业，每年夏天都会组织孩子们到欧洲各地旅行，当然采用的是最节俭的旅行方式，虽然路途艰苦，但那些孩子回来后都觉得无论对生活还是学习都更有自信了。

　　后来尼基塔先生把全家接到岛上，并在1994年开办了这家客栈。经过15年的运营发展，客栈已经成为小岛的金字招牌。正如旅行手册中的善意提醒，每年七八两月，客栈就像电影节时的戛纳一样天天人满为患，所以一定要提前一个月预订，提前半个月确认，否则很有可能遇到无床可睡的尴尬。即使你上岛后没有住在尼基塔，也一定要来这里参观，无论建筑还是装饰，都完全可以用艺术品形容。

　　走进客栈，一眼看到身穿蓝色衬衣的尼基塔先生。他听说我来自中国后，马上微笑着用中文说了一句你好，并告诉我在每年冬天客栈停业期间，他都会顺着西伯利亚铁路到中国旅行。

　　这间客栈简直就是一座木屋博物馆，高高低低错落有致的木房子就像手牵手的兄弟姐妹。其中一间最大的圆形木屋是客栈酒吧，二层的镂空阳台可以看到村子全貌，也是岛上最佳观景点之一。看到许多游客一边喝着咖啡，一边在本子上写着画着，是在思念远方的亲人还是沉迷于眼前的风景？

　　又看到几个长发瘦脸的艺术家在木屋的外壁上用画笔创作。一问得知他们只是这里的房客，可也像尼基塔先生一样，住下之后就不想走了。

　　每天聚居在客栈中的游客密度呈现规律性变化。早餐过后，人群也像鱼群一样散去，或者徒步，或者乘坐快艇到附近岛屿观光。傍晚时客栈迎来一天中最热闹的时段。归来的旅行者们在走廊中畅饮聊天，还可以去尼基塔家的私人餐厅听一场音乐会，演奏者都是左邻右舍的村民，无论服饰和乐器都很民族。难怪几个背包客在门口听得入神，看到他们嘴角自然上扬，仿佛在盯着镜头拍摄一张开心的照片。

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