险关重重

　　乘坐狗拉雪橇横度冰盖，虽然看上去有浪漫的英雄气概，其实旅途并不平坦，还好只是有惊无险。我还发生了许多丢失英雄形象的故事：

　　险关一：我必须一手举着摄像机，一手抓牢雪橇的边缘，将一半身体倾斜出去，才能拍到雪橇行进时的美丽角度。这样很容易重心不稳。在一次颠簸中我滚下了雪橇，驾橇的因纽特人尼尔斯(NILSE)全然不知，我在后面追赶，拼命大声叫嚷，可惜风声比人声大，他根本听不见。我孤独一人站在了雪地上……

　　险关二：因为实在寒冷，我把抓着雪橇木板的手收回来，伸进海豹皮衣的拉链兜里取了一会暖，结果雪橇一个急转弯，我再次滚了下去，并被抛下山坡，在一个前滚翻和三个侧翻后，终于在一块岩石上结束了“自由落体运动”。晚上与因纽特人吃饭聊天时，他们很详细地向安妮讲述了我的狼狈经历，我被大家取笑了一番。

　　险关三：行程安排中，我们会在一个小村庄吃午饭及休整。快抵达时，雪橇停在一个小山头上，14只狗站成一排，静静眺望着远方的村庄，气概犹如狼牙山五壮士。宁静的一霎那，我感到了不妙，果然，它们集体纵身跃起，带着雪橇上的我们，从山头上越过岩石飞冲而下，我这个走遍天涯的“心在遥远”，在飞跃的过程中，居然像电影里的惊恐的群众演员一样大叫起来……事后看记录全程的摄像带，真为自己的突然失控而脸红。

　　“寒冷斗士”哈士奇

　　我这个人什么都不怕，就是怕小动物，尤其是怕狗。几年前在北极我坐过6只哈士奇狗拉的短途雪橇，算是和狗第一次近距离接触，因为得喂狗，所以和它们非常亲近，我发现虽然哈士奇看起来凶猛威武，其实非常温柔，这次之后，我不再怕狗了。

　　格陵兰岛的哈士奇狗很多，我所在的小镇起码就有5000条。我以前总觉得它们拉雪橇很辛苦，即便刮起暴风雪，也只能蜷缩在雪地里“露宿街头”，人类对它们真是太不照顾了。这次我与哈士奇狗共处了几天，又去了因纽特人家里做客，对于哈士奇狗才算有了进一步的了解。

　　哈士奇狗的英文为HUSKY，小眼放光芒，尖鼻显英武，我们常见的品种是西伯利亚哈士奇狗，也就是拉雪橇的专用狗。因纽特人介绍说，它们生在冰雪之地，体质特别耐寒。哈士奇有双层毛皮，即便晚上露宿在零下30度的雪地里，也不会觉得冷；它们和主人一样，也吃海鱼和海豹肉，所以身体的热量相当充沛。格陵兰征途艰苦，让它们担当雪橇犬真是再合适不过了。

　　这次狗拉雪橇之旅，哈士奇还帮了我的大忙，我在心理上与它们更加亲近了。

　　因为途中要越山峰，踏冰河，穿峡谷，所以经常会撞上岩石，好在雪橇是木制的，两头构造为半弧形，所以并不怕撞，但会引起很大的颠簸。我的“重要武器”摄像机就这样被震掉了，等我发现时，机子已经不见了。什么丢了都可以，摄像机丢了可不行，我只有冒着刺骨的寒风，一个人回头沿途寻找。漫漫长路，冰雪天地，我很着急，担心延误了时间表。找了一个多小时，却一无所获。这时尼尔斯驾着雪橇来找我，我远远看见他手上高举着一件东西——我的摄像机！原来在回程中，相机被他的雪橇犬“无意”中找到了。我拿回了记载着个人心血的相机，心情特别激动。我越看这些哈士奇越威武，它们也像战场上打了胜仗的士兵一样，对着天空猛吠不已。

　　我回到休整的地方，安妮走了过来，告诉我一个她观察到的一个秘密：原来哈士奇最大的愿望，就是在寒冷的环境中奔跑。刚才尼尔斯驾着他的雪橇犬来找我，她这边十四只哈士奇突然拼命嚎叫，不断地腾空跃起。因纽特人告诉她，因为这群狗看到别的狗跑起来了，自己却在原地休息，便非常妒忌。

　　我现在知道了，奔跑才是哈士奇的幸福。虽然城市中很多人豢养了哈士奇当宠物狗，但这肯定不是它们想要的生活。

　　见证冰川崩裂的瞬间

　　流动的河水会令诗人产生灵感，小说家酝酿出故事，哲学家萌发深思，可流动的冰川意味着什么？一旦水凝结成冰，形态发生改变，它的性情也会大变。厚厚的冰块下面隐藏着危机。

　　伊库珀冰川(Equip Sermia)，记住它，是因为它意味着一个意思：流动的冰川。

　　我来到著名的迪斯库海湾(DISKO BAY)，沿着海面向北航行约3个小时，就到达了伊库珀冰川，格陵兰岛著名的流动冰川，现在它正以每天3到4米的速度迅速消融。

　　为了见证冰川崩裂的一刻，我特意租下了一艘船，这样就有充足的时间拍摄和观察了。为了能够用镜头捕捉到冰川崩裂的瞬间，我整整在冰河等待了两个小时，终于见证了崩裂刹那的惊人气势。

　　船长关闭了引擎，任小船在冰河中飘流。我爬上船顶，架好摄像机，站在高处眺望四周茫茫无边的浮冰海面。

　　天地之间，冰川的轮廓是唯一的线条，笔触简洁、硬朗。但冰川的移动速度肉眼几乎难以察觉。

　　四周静寂一片，几百年、几千年的静寂。

　　听得到自己的心跳。

　　忽然……

　　冰川开始碎裂，看见了，那正在崩裂中的冰川。

　　屏住呼吸，时间停止。

　　巨大的冰块从冰川上整体撕裂开来，缓缓地滑向眼前的冰河，姿态优美而伤感。

　　一块块冰掉入海中，刹那间激起巨浪。白色的泡沫飞腾到半空中，像是一场声势宏大的交响乐。

　　我站立的船头忽然猛地一震，几乎要摔倒。如果不是亲眼目睹这一过程，准会以为海面上此时的波涛汹涌，是因为海底地震引起的冲击波造成的。

　　思绪还停留在刚才那激动人心的瞬间，海水渐渐恢复了平静。我的小船继续静静漂流。

　　似乎什么都没有发生过，而你的心里明白，那一瞬间，山崩地裂，世界改变。

　　为了记录这个瞬间，船的来回航程加上我等待的两个小时，我一共花去了八个半小时。冰雪寒冷，天地残酷，但我希望大都市中开着大排量汽车，将空调开得很低，没有意识到资源问题的人们，能够通过我的镜头，看到地球这一极正在发生的极具震撼力的事实。

　　现在的平静已不再是刚才的平静，虽然这海面依然清澈，那冰川依然坚固晶莹。

　　在这里，自然界运行它自己的法则，有时激烈，有时静默。那里有人所不能干涉，也无力干涉的自然力量。而当人们刚愎自用，破坏了自然的平衡与和谐后，也将受到自然的惩罚。海面平静了，我的思绪却不再平静……

　　又见埃尔克

　　我在旅行书《享受格陵兰》中，还写到了一位当地女士埃尔克(ELKE)，我上一次来格陵兰岛环保之旅，她给过我很多协助。这次我重返格陵兰，特意带了写有她图文的杂志和书籍，在我们重逢时郑重地送给她。

　　正如我在旅游卫视的电视专访中所说：我喜欢我的旅行方式，我喜欢在异乡看过风景后，再与当地人接触，从而了解他们的生活和风土人情，由当地居民亲自陈述一些历史背景和人文传奇，我听起来更身临其境，这种直观的体验，比读书还要深刻。这就是为什么我会很乐意结交异国他乡的朋友，并且一直保持联系。因为多了一层人文意味，我的每次旅行都那么与众不同，都是一段生命中的美好时光。

　　我与安妮吃过早饭后，赶到了埃尔克的旅游咨询公司，正值旅游淡季，镇上只有少量的外来游客，所以埃尔克比较轻松。她的办公室更像是一个旅游工艺品商店，各种特产一应俱全。虽然是初次相见，因为安妮特别有礼貌，埃尔克对她很有好感。我们坐狗拉雪橇之前，埃尔克特意带我们去她家挑选海豹皮外套和裤子，她像个细心的外婆，帮安妮套上那些像狗熊皮一样笨重的衣服，我站在一旁，却像是个局外人……

　　由安妮提议，我们晚上请埃尔克和她丈夫吃饭，顺便自己也解解馋，我们已经好几天没吃格陵兰岛美味的鱼虾了。

　　门外是冰天雪地，用安妮的话说，这是学校和工厂都应该关门的坏天气，用我的话说叫雪灾，但对当地人来说这叫“正常”。山间小道全是积雪，走路都很滑，但是埃尔克却把车开得又快又好，思路敏捷，下手利索，真不能想象，近七十岁的她竟然还如此精神抖擞，神采飞扬。我与安妮私下都暗暗地佩服。

　　餐厅建在雪坡上，很是浪漫，装修也很高雅。我们四人边吃边聊，主要是听这对老夫妻从欧洲到格陵兰岛30年来的经历和感受。

　　他们是在德国读书时认识的。德国女总理默克尔到访格陵兰岛时，就是坐埃尔克公司的船看的流动冰川。虽然埃尔克的丈夫是开船好手。因为领导级别高，德国安全部门竟然提前了一年调查他们，不仅查了他们的财务状况和“政治面貌”，还把双方家庭几辈子与恐怖分子是否有关系也查了一遍。令他们大感烦恼，其实再说起来，他们心里还是很自豪的。

　　我们每人只点了一道菜，一道汤，但因为听他们讲述自己早年的探险奇遇，结果晚饭整整花了三个半小时，我和安妮都受益非浅。饭后，埃尔克还坚持开车送我们回到“北极宾馆”。