在哥本哈根机场候机结识了来自格陵兰岛的亚洲小伙子朱，父母仍居住在格陵兰岛的首都努克(Nuuk)，而他则在哥本哈根工作。他对我说，如果你是想看冰雪世界，那去格陵兰岛就一定不会失望。格陵兰岛西海岸的伊卢利萨特(Ilulissat)地区，是整个岛屿旅游者最多的地方，也是较容易抵达的地方。这里拥有世界上最高的冰川，它的意义在于该地区组合的几个特殊自然现象。每天，巨大的冰排以62英尺的速度移动。现在，冰排和融水咆哮着快速移动，整个冰川几乎已经被冰山覆盖，在这里，你可以看到世界上任何地方都见不到的冰雪烟花，这里也被称为“世界上最快和最活跃的冰川”，每年都产出比南极洲以外任何冰川都多的大自然的“冰雕作品”。

　　在康克鲁斯瓦格机场(Kangerlussuaq)转乘格陵兰航空的小飞机前往伊卢利萨特，正是格陵兰的旅游旺季，飞机上多为旅游者，一个小时的航程大家有说有笑，一点没有进入北极荒野的紧张。

　　安置好了行李，趁着天光尚好(此时已是将近午夜)来到坐落在一大片的暗色礁岩旁的港口，午夜的港口边依然熙熙攘攘。站在一片隆起的山丘礁石上，身后是依着山丘的高度，错落有致排列着的彩色木屋，眼前是布满碎冰块的大海。太阳仍在中空，在极地的午夜天空燃烧，释放着光和热，将海中的冰凌折射出耀眼的光芒。那样的海，已超出常识里的海景，一望无际地闪烁着，漂浮着，恍如梦境。

　　在伊卢利萨特地区，鲸和海豹是人们的传统食物。尽管在世界的其他地区，人们对于猎杀鲸鱼和海豹抱着抵触和反对的态度，可在这里，因纽特人正是靠着这样的食物，一代接一代地在这世界边缘，在这恶劣气候环境之地生存着。今天，他们中的年轻一代已经慢慢接受了北欧文化，说着丹麦语，在岛屿与对岸的大陆间来回游走，选择自己生活的天地。他们中有的走了，在另一头的大陆扎了根。但他们中的一些又回来了，仍放不下那冰天雪地的世界，仍怀念那尽管艰难但无比自由的极地生活。他们中还有一些在两种文化中迷失了自我，在两个天地里迷失了方向，借酒精来麻痹自己，这也是今天岛上存在的一个严重的社会问题。在市中心的餐吧、咖啡馆、超市和街道上，常会碰到一些喝醉了的男人，他们在凛冽的北极风中，踉跄着步子，散出酒气，试图找到回家的路。

　　在从康克鲁斯瓦格飞往伊卢利萨特时，同机的意大利人告诉我他的同胞经营着一家旅行社。旅行社主人已经在岛上生活了23年，他的旅行社组织各式各样的岛上旅行探险活动。抱着巨大的好奇心，我前往市中心的旅行社，希望能预订前往迪斯科湾(Disko Bay)的游船。一路上，心中不由暗自揣测，一个来自地中海的热情国度的男人，是怎样在地球的最北端、最寒冷的地方度过一个个极昼和极夜的……

　　比想像的幸运，旅游旺季时每个游客都希望能乘船游迪斯科湾，但旺季里这个航程可是热门得很。虽然没见到被人们称为半个格陵兰人的意大利旅行社主人，但游船的预订却出乎意料的顺利。

　　搭乘一条由渔船改造的游船，出了港口，眼前的景象使人屏住呼吸——远方是似银墙的冰山，而眼前，脚下是如钻石般的浮冰，随着船的前行，你能听到船体碾碎冰块发出的声音，阳光照在冰块上，热量使它们渐渐破裂，那发出的碎冰声也如此动听……在这一刻，你不会想起那喧闹拥挤嘈杂的世界，静静陶醉于这美妙的时刻，希望那如海市蜃楼般的景色一直延续下去。

　　船在船长的指挥下，在冰块间迂回前进，有时在大冰块前退回，寻找另一个通道。身旁是各样形状的“冰雕”，在我眼里，这些自然之手雕琢的冰充满魅力，展示着雄伟之态。远处的冰山融化，大冰块跌落在海中，发出轰鸣，掀起大浪，如果我们的船在附近，那浪一定会淹没我们的船只。

　　驾船人都有丰富的冰中航行的经验和敏锐的第六感觉，在我们远离了一幢大冰墙后，它在我们的后方发出了巨大声响，跌落在海中的冰块砸碎了附近的小冰块，水柱四溅，如同凡尔赛宫里的喷泉。船上的每位游客都发出惊呼声，庆幸我们的船不在附近。

　　上岸后，我和两位来自德国的游客去了一个本地人家里用餐。这在伊卢利萨特是常有的事，因岛上的餐馆有限，而去当地人家里晚餐是当地旅游部门极力推荐的项目。晚餐的内容不得知，说是要给我们一个惊喜，并体验一下当地人的生活场景。

　　伊卢利萨特的渔民乔根是因纽特人，在这里土生土长，他的妻子给我们准备了当地的日常传统饮食——水煮海豹肉。猎海豹对于因纽特人来说和在冰上垂钓没有什么区别。而海豹的肉和脂肪都含有比其他鱼类更丰富的营养物质，包括本地匮乏的蔬菜和水果，他们都可从食用海豹那里得到补偿。