走到涂门街，街道是经过改造的，但全部依照老街区的建筑格局。香火鼎盛的关帝庙，门口跪了一堆人。关帝庙附近有一座“棋盘园”，据说是旧时本地一巨富，嫌下棋动手太累，便在园中划好楚河汉界，采买了几十个妙龄少女，令她们头顶簸箕，上写“将”“士”等，主人家施施然边饮茶，边发号施令。真个是“动口不动手”。  叫了一辆三轮车往开元寺去，那踩车的专挑街巷里弄穿行。宁静的午后，看看石板路两边紧闭的门，看看红砖厝外墙上残旧的春联，一些门外还摆着小茶桌，偶尔遇到一两只呆傻看着路人的狗，偶尔从墙内飘出三两声箫管。这些都让泉州与那些面无表情的中国城市区别开来。

　　开元寺是个惊喜，东西两座石塔护卫着古色古香的寺院，掩映于老榕树和刺桐花之中。在开元寺里徜徉，闲坐庭院，已无游人，站在宽敞的拜庭，对着宋代的浮屠，轻抚那些不知岁月的狮身人面浮雕，直至夕阳满天仍不忍离去。

　　泉州给我的另一个惊喜是南音，也就是俗称“南管”的笙箫管笛之声。

　　我所住的酒店就在府学路附近，夜幕降临，顺着石板街走过孔庙，穿过石牌坊，在灯火通明处早有年轻人或持一管洞箫，或斜抱琵琶，或轻拍檀板开始唱，虽有电子屏幕上即时滚动出唱词，但还是我听不懂的古雅曲调。这些免费的演出间歇，姑娘们会下台来请听众随意赞助，收入都用在传承南音上了。

　　听罢南音，往后城行走，穿花拂柳，在一排排明代老屋中寻一间老茶坊，天井中，葡萄架下，听讲古，品铁观音，三五好友相聚，这是我行走多年后到目前为止发现的最有感觉的所在。

　　朱熹曾为这座城市亲笔写过“此地古称佛国，满街都是圣人”。 如今，800年繁华，雨打风吹去，满街走的不是圣人，是商人。泉州的商业因子是在人的骨子里的。但呆得久了，看得多了，在他们血脉中对城市传统的坚守是其他城市所见不到的。

　　→惠安  在某个大家族的土楼里看舞龙演出。

　　福建之行的重头戏当然是厦门。厦门之魅，魅在一览无余，恨不得将所有的好都端在游客面前显摆，它在网上已被炒成文艺青年们的圣地。不过，现在的我似乎更青睐那些“偏门”的所在。

　　自驾去福建，自然当前往惠安看看，那里的几个小村落里有惠安女赶海、晒盐等最原生态的风情。而驾车去妈祖的故乡湄州，或土楼密布的永定，也都是相当便利的事情。曾经，很多年前，从龙岩到永定一路上满是红土泥泞，车陷红泥之中让我焦头烂额，为了3小时在土楼的停留，整整耗费了我路上近乎10小时的奔波，但这些艰难在抵达土楼群后都烟消云散了。

　　在某个大家族的土楼里看舞龙演出，看被圆屋顶切割零碎的日影，与土楼红脸蛋的娃娃们追逐游戏……如今，沿高速公路可以从厦门直达龙岩，而到永定的高速公路也已开始修建。不知为什么，我有点隐隐的担忧，高速公路贯通后的永定，还能在土楼里重拾当时的快乐吗？

　　不过没关系，南靖、华安有的是人迹罕至的土楼，只要你有车，识路。

　　回程的时候，取道南平，北上经过武夷山脚，只是远远地望了一下，没有停留。一则因为曾经去过此山，二则这次福建之行看的地方太多了，想要一次性走遍福建所有的地方，未免有点过于贪心。

　　如此一路行来，最大的感受是，厦门、武夷山远非福建的全部，在不同的城市，不同风俗与风景简直不似在同一个省份里穿行。福建，走得越多，就越发觉得值得再来。(文：榕荫小筑)

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