因黄河流经山西省的西南境，则山西在黄河以东。秦汉时河东郡地主要指今山西运城、临汾一带。唐代以后，长安为首都的国力日渐强盛，河东文明逐渐渗透山西全境，故河东代指山西。

　　造化弄人，三十年河东，三十年河西。河东文明原本百花齐放，繁花似锦，如今大多含苞收蕾，无人追捧。而当年河西走廊上人迹罕至的敦煌小镇却成了旅游热门地。一冷一热的历史转变，商业开发还是苦苦保护让每位有幸走过河东河西的见证者又赞又叹。

　　运城、盐池区、舜帝陵、河池庙：唯一幸存的盐业神庙

　　傍晚五点多的斜阳露出来一点点微笑。湿漉漉娇滴滴的绿草坪上散步着百羽身材轻灵的白鸽和一位倚在柳树荫下的七旬老头。如果老头发现你在逗鸽子，老头很乐意用一簇簇清脆的银哨声让“鸽舞”飞扬来欢迎异乡朋友。

　　只听过海神、河神，区区一个池神究竟有何德何能敢在文化底蕴深厚的运城闹市“安身立命”？步入小楼城门，无色的匾额、锈锁的门板、剥落的墙壁、碎砖破瓦难掩池神、日神、风神组合大殿的恢宏风骨。经过这么一掂量，傲慢与偏见立马收回。再往里走，有个院子里存立着数十块皇帝钦赐的石碑。

　　在中国，由多位皇帝钦赐修建的神庙还有很多，可是这座由朝廷(政府)为产盐业(企业)所建的神庙却是唯一幸存。盐池日夜运转了一千两百年。这也是运(盐)城的来历。

　　黄河大铁牛、鹳雀楼、西厢记、万固寺：细看河东的苍凉和惊艳

　　先是在普救寺莺莺塔西侧击石听到塔内传来蛙声，再是鹳雀楼下的台阶处击掌听到“云雀冲天”的叫唤，再接下来在万固寺鼓掌可听到丹顶鹤的仙音。河东地界的高塔大都年代久远，这类玄音也许只是营造技艺的一个微不足道的缩影吧。

　　对小学课文《捞铁牛》还留有不少记忆的人，可以看到曾经威风凛凛镇守蒲津桥的“大铁牛”被“摆放”在原址上，如今像一个讨口彩的宠物被陌生人随意摸骑并高声侮辱：涨！涨！即便如此，还有些千里迢迢的参观者觉得值不回门票钱。

　　三十年河东、三十年河西。连黄河的水都搬走了，中国的政治文化中心也迁来迁去，空余下的蒲州老城只好躲在公路边的一堆杂草中，无人指点无人能识。侧身走下滑苔石阶，便能洞察何为荒凉破败。城墙轮廓依存，只是已很难抵挡住西边黄河滩涂强劲的河风。偌大的城池只见满目的荒草在凄风飘摇，找不到下脚的路。

　　关帝祖庙、关帝家庙：武圣人香火鼎盛

　　比起蒲州城的落寞与冷清，第三日在解州常平拜访过的关帝祖庙和家庙可谓香火鼎盛。

　　通俗来讲，关帝庙是中国传统道德文化的神圣殿堂。中国古代有句话：山东文圣人，山西武圣人，武圣人以德行著称于世，自然在地位上不逊于孔老先生。

　　缠满红丝带的千年柏树表达着后人的滔滔敬仰，高悬重立的匾额石碑意味着历代君王对忠义的崇尚。所以关帝祖庙神勇殿前的大铜香炉里必然要送上敬仰者的三炷檀香，而要在露天的蒲包上叩首致敬也必然要拿出世博会排沙特馆队伍的勇气。

　　河东盆地物产丰富、英才辈出。可是论对后世的影响，柳宗元、司马光等谁也比不上关羽。

　　关帝是美化、圣化和神化的化身。上至皇帝，下至百姓，都认其为忠义的楷模。