平遥曾经几度的辉煌和落寞都已湮没在历史的尘埃中，虽然历经风雨，却仍宠辱不惊。每年的平遥国际摄影大展，从世界各地而来的摄影师，在快门的“喀嚓”声中记录着老城的面貌。

　　在穿过城门的那一刻仿佛时光倒流五百年——现代化的气息被高耸的城墙屏蔽在古城之外。平遥之所以被称为“古城”，很大程度上与它保存完好的城墙有关。

　　从西门登上古城墙，第一眼望到的是那尊立着的武士雕像，手执武器，威严地望着南方，仿佛是古城的守护神。平遥古城墙全长6公里多，共有堞楼72座，垛口3000个，象征着孔子三千弟子、七十二贤人，城墙始建于春秋时代，却保存得相当完整，成为世上独一无二的城墙。

　　城墙虽在明洪武年间修缮过了，不过我相信里面还有着3000多年前的古城砖，而难以想象的是，3000多年后的我们在这个城砖上踏过。

　　闲适古城

　　在平遥的日子里，我们每天在南大街上游走，沿街的花岗石门槛上还有昔日的车辙印痕，可以想见当年这条街道上的车水马龙。

　　好几次，被朱红色的推光漆器闪花了双眼；信步踱进老银号，跟日昇昌的重重屋檐尽头紧贴着地平线的城墙慢慢延伸到天际。

　　平遥并不小资，也不能用雅致来形容。它没有山水环抱，也少见绿意，但在看似平淡无奇的古城中，我们能够感受到质朴平实，以及历经沧桑之后的宠辱不惊。

　　望着城外灰色调的楼房，望着城内阡陌交横的商业街道，晋商文化严谨自傲的气息依旧萦绕。

　　浸染古色的街道虽与我近在咫尺，却依然觉得恍如隔世。我奇怪它们怎么能保持得如此完好，虽然也经历过年年岁岁的修修补补，却不着一丝填补的痕迹。

　　这座看上去有些不谙世事的古城，便是如此固执地留守着属于自己的质朴与幸福，我常想，或许正是这种亘古不变的气质，吸引着我一再前往。

　　晋商大成

　　天微亮，路上没有什么行人。我独自站在空旷的街上——这所谓的“明清一条街”，它曾经被一位老人叫做“中国的华尔街”。单单从这两个称呼上就可想见它在历史上的地位。

　　在平遥，最能体现晋商文化的就是这家日昇昌票号。据导游说，这个票号无论从左往右还是从右往左都可以理解为“日日升”，老板美妙的期望由此可见一斑；

　　然而天下毕竟没有“日日升”这么一件东西；无论是出于清政府的没落还是因为革命的一把大火，“日日升”终究还是没落了。

　　清道光三年，雷履泰首创汇兑办法，建立了中国历史上第一家票号“日昇昌”，成为了中国的银行的民间始祖。票号在山西兴盛一百多年，使得山西成为当时全国最富有的地方。

　　票号内分柜台、账房、信房、掌柜房、客房等，银行最基本的业务均包揽其中，麻雀虽小，五脏俱全。

　　在这里，可以看到掌柜向东家报账的情景，可以窥见其“股东不参与经营管理，经营者不参与投资”的股权与经营权分离的现代公司管理模式雏形，这也是晋商繁荣一时的原因之一。

　　日昇昌的大门和这条西街上上百家的清式民居没有任何不同之处：只有门口书有“日昇昌记”的黑色匾额和“中国票号博物馆”的石碑提醒人们，这里就是当年号称“汇通天下”的日昇昌。

　　这是个典型的明清时期的院落，比起名扬天下的乔家、王家大院来，这里似乎过于简朴。但它在历史上的地位却让这个普通的院落熠熠生辉。