我觉得我应该换种方式与你相遇，

　　哪怕是今生不能在一起。

　　我愿意等到来世与你相偎相依，

　　你会对我投入新的感情。

　　选择世纪宾馆的初衷是因为它能俯瞰整片的喀什老城。

　　窗外，黄色土坯房涨满眼帘，密得几乎看不见街道和小巷，成群的鸽子一圈圈盘旋在老城的上空，使我想起北京的胡同和不时传入耳中的鸽哨，鸽子像是十分衷爱老房子。

　　朋友担心住在这里清晨会被羊叫声吵醒，我却想着能在“安塞拉甫......”的召唤声中醒来。

　　走进高台民居的深巷，便感受到维吾尔族的生活气息。下午四点，应该还是喀什的午后时光，巷子里很安静。

　　导游告诉我，如果一户人家的两扇门都开着，表示“欢迎光临”；如果一开一闭，表明男主人在家，可进；而如果大门紧闭，则是主人不在，也不用叩门了。维族人很在意门的装饰，有艳丽的色彩和繁复的雕花，显露出主人的地位和财富。

　　每一户的门牌上都用维语和汉语写着“阔孜其亚贝希”，意为“高崖土陶”，几百年的制陶作坊一直沿袭至今。制陶人家的院子里摆满了大大小小的陶罐，蹲在地上的小男孩正娴熟的勾画着纹饰。

　　维族老奶奶拍照时用漂亮的花帽和红色金边的纱巾为我打扮一番，手里还捧上自家烧制的陶器。

　　巷子两边多是百年的土坯老房，过街楼，半街楼，悬空楼随处可见。人口增多，土地有限，自然就向空中发展。只需和巷子对面的邻居商量好，就可以盖上一座过街楼，楼下的小巷就变了遮风避雨的门洞。就这样楼挨楼，房连房，密而有序，曲折迂回。

　　走过一个小清真寺，见巷口、房前，三三两两的女人在闲聊，五颜六色的丝巾包在头上，身上的衣裙明媚鲜亮，眼前土黄的老房老巷立刻有了无限风情。

　　古朴简单的外墙档不住内里的精致。主妇们把艳丽的艾德莱丝绸像门帘一样挂在门口，丝绸后是维吾尔闲适、静谧的生活。

　　门口的老织机上羊毛地毯刚织了一半，院子里天竺葵花开渐浓，无花果树结满了果实。屋内外的龛壁、廊檐上雕着精美的民族图案，七彩的帘幔从窗前垂下，维族姑娘在白纱窗下绣着花帽，小摇床里的宝宝睡得正香，大婶忙着缝纫机上的活计，老阿訇盘坐在方榻上饮茶。

　　缓慢的，只有从旁流过的时光，日子就这样从容安稳的延续。

　　从高台民居出来，独自走向宾馆后的那片老城。寻一个巷口进去，外面喧闹噪杂的街市立即隐去。我像穿越到西域的疏勒国，迈进了千年前的城池。

　　两旁的土坯房在纵横幽深的古巷中投下暗影，脚下的地砖指引着方向，六边形的是通往外面的路，长方形的则是死胡同，所以不用担心这迷宫一样的街巷。

　　喜欢这样漫不经心的到处乱走，只见到结伴的妇女和嬉戏的孩子，男人们一定都早早外出去讨生活了。

　　如果有一天，不可阻挡的变迁来临，不知他们是否愿意搬离这世代居住的家园。

　　政府从去年六月开始了对喀什老城的改造工程，我看到挖掘机巨大的铲臂在高坡上作业，已有相当一部分老城被拆除，朋友说我们眼前的这片过两年也会消失。

　　我知道没有什么是可以永远留驻的，我只是无法想象一个没有了老城的喀什。

　　我会默默的祈祷苍天造物对你用心，

　　不要让你变了样子。

　　不管在遥远乡村喧闹都市，

　　我一眼就能够发现你。

　　远方市场的动物巴扎真是个意想不到的地方。刚拐进去，抬眼我就说出了自己讨厌的两个字：天那。

　　这里偌大的空场上一行行铁制的栏杆，暴土扬尘中满眼的牛羊，带着花帽的维族男人们忙着交易，叽里咕噜的维语加杂着牛羊的叫声不绝于耳。

　　黑白、黄白、棕白的花牛成排的拴在铁栏杆上，看上去乖巧的羊被连环的绳套头挨头的系在小木桩上，它们的主人倚在一旁等生意上门。