海明威最常光顾的“小佛罗里达”酒吧餐馆，他喜爱的座位是进门左手的吧台角落，如今那里放了一座他的雕像。我们坐下来就向侍应生要“台克利”(Daiquiri),侍应生的嘴角牵起一丝难以察觉的调侃表情，这是当年按海明威口味调制的混合了柠檬汁和朗姆酒的一种鸡尾酒。

　　餐牌拿来了，有道开胃菜叫“The Old Man and The Sea”,是海鲜冷盘。主菜中有“大盘海明威”，包括煎鱼，虾和龙虾，甚至还有以海明威和第四个妻子命名的“Papa & Mary”,爸爸和玛丽，成了牛排和龙虾。

　　卖海明威的“小佛罗里达”，早已成为城中最昂贵的餐馆。

　　哦，老爹知道这些吗？他热爱的古巴，哈瓦那，50年后将他变成了一张最巨大的金光闪闪的名片。

　　海明威无处不在，站在武器广场书摊的书架上，印在无数的T恤、书包上，浸在酒杯里鱼汤中，弥漫于整个城市的空气。像荷尔蒙刺激着哈瓦那的躯体，像迷幻药让到来的游客兴奋晕眩。

　　来到哈瓦那，“海明威故地之旅”谁能抗拒？旧城区有海明威写下《丧钟为谁而鸣》的“两个世界”旅馆，巨幅海明威照片让大厅无比迷人。一部古董电梯将你带上他在30年代住过多年的511房间，除了床、书桌、打字机、古董梳妆台和他用过的书籍，还可打开百叶窗欣赏海明威视线里的壮丽景色。由旅馆出发可走到附近的“小佛罗里达”及另一海明威常去的“中部酒店”，后者似乎保留更多当年氛围，酒单上最著名的，当然就是被老爹喝成了流行的“Mojito”。海明威停泊他的“皮拉尔”号渔船的科希马尔渔村在哈瓦那以东10公里。他常从那里出海，海边的“露台餐馆”，是他和渔夫们展示和讨论当天渔获，吃饭喝酒之处，也是小说《老人与海》、《激流中的岛屿》的场景。

　　海明威之旅的高潮，在离哈城市中心10公里，圣弗朗西斯科郊外的“瞭望山庄”。海明威在这座花园树林环绕、有游泳池网球场的白色摩尔式大房子住了20年，在这里写作多部小说，完成《流动的盛宴》，在这里获悉诺贝尔桂冠降临，从这里去世界各地又回来。1960年他去美国后再也没有回返，但房子的一切完好保存，包括那座四层的瞭望塔，客厅矮桌上的众多酒瓶，他的9000本书。装饰在墙上的鹿头牛首是在非洲丛林狩猎所得。这座 “海明威博物馆”，是古巴的骄傲之一。

　　古巴对海明威意味着什么？没有古巴就没有《老人与海》，没有诺贝尔奖，没有后来的煌煌声名，“一个古巴人得了诺贝尔奖”，他这样说着，把奖章献给了古巴。

　　但是，就像20年代为了做职业作家而和第一任妻子哈德莉在巴黎艰辛度日的海明威，不会想到将在古巴度过黄金岁月。被30年代哈瓦那城的繁华开放、古巴的蓝色湾流吸引而来的海明威，也不会想到他的皮拉尔号船长，帮助他捕获了那么多庞然的马林鱼金枪鱼的亲密老友富恩斯特，在他死后的几十年竟以和游客谈论海明威来为古巴赚取外汇，一直活到2002年，105岁的富恩斯特，被当作《老人与海》中的圣地亚哥，每次和游客谈话收50美元。

　　当然，海明威也不会想到，有过一次友好会面的卡斯特罗，为了拯救古巴经济，将旅游业作为强心剂。在美国禁运，苏联停止援助后陷入经济困境的古巴，旅游业的收入已超越原来的命脉蔗糖业。而这无烟工业里，最值钱的商品之一就是：海明威。

　　老爹的确适合担任这一角色的——他宽阔豪迈的头颅是那么上镜，无比的激情与才华又那么叫人动情。

　　《海明威在古巴》一书说：“古巴人把海明威商业炒作，用海明威来开拓市场的本事令人吃惊。庆幸的是他们也献上同样的热情，崇拜这位作家和他的作品，几乎到了顶礼膜拜的地步。”

　　从来没有一个作家这样笼罩一个城市，从来没有一个作家被一个城市这样尽情消费。

　　来到哈瓦那的海明威迷们，只能悲喜交集。