离开普利亚(Puglia)，这个意大利靴子的高跟所在的东南方大区，终有时间为头脑里的这张记忆卡找到了一根情感数据线，接驳，一张张画面在闭上眼睛后终于慢慢展开：那是八百公里漫长的海岸线；那是夹在亚得里亚和爱奥尼亚两片蔚蓝海中的墨绿色橄榄林海；那是小村小镇里，说着拉丁希腊，甚至阿拉伯语各种古老语言的石灰石；那是镶嵌在教堂立面，某个小巷的转角上的，仿佛在和时光比耐心的巴洛克雕像。

普利亚

　　而这些迷人的意大利南方画面，最终只是一帧美妙旅行照片虚化的背景，它聚焦的前景则是我在普利亚偶遇的当地的人们，是他们，构成了个人旅行回忆中永远清晰的那部分；是他们，使得“Mezzogiorno”(正午)，这个意大利对南方的称呼显得如此贴切，那里永远是正午：热烈，淳朴，简单又广阔。他们，这些普利亚的VIP是我旅行中的VIP。正是这些来自陌生人的天生习惯般的善意，让那些没有旅伴的行走，成为了一首带有很多美妙可能性的，等待配上歌词的游吟曲。

　　异国弄堂午夜天使

　　到达白色小镇奥斯图尼(Ostuni)的第一夜。半夜11：30分。突然楼下有人狂敲铁门，把头探出，准备看是否邻里寻仇，却是隔壁Rosa大妈手舞足蹈示意我开门。原来竟是邀请我参加她54岁的生日派对。

　　就这样，我置身于一群素昧平生的异国弄堂夜天使中，坐在窄巷阴凉的石阶上，吃蛋糕，啜香槟。既然情深话不通，邻居们竞相把家中宝贝一一抱出供我赏观，右边的大婶献出的是好像脸上被踩过一脚的胖猫，中间的Rosa大婶捧出了一对沉默的云雀，左边的Franco大叔则端出满怀的，得过意大利自行车公路赛冠军的儿子(当然是照片)。

　　这场离奇的小镇联欢最后的句号倒画在合理的地方。既然Rosa大 妈比划着扒饭的动作，口中念着“mangiamangia”(吃饭吃饭)的字样，而隔壁Salvatore的餐厅“Sapere&Sapori”也正准备打烊，于是乎，简直就是顺里成章：午夜12点半，我坐在了一桌收工后的餐厅员工中间，吃起了所谓的……员工餐！

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