天堂鸟是巴新的国鸟，但我们此行却没一次机会亲眼见到，实际上现在即使原住民也很难见到它们了。Kemaru说从前他几乎每天都能看见天堂鸟，现在树倒了，天堂鸟都迁到更深处的森林去了。“以前打猎很容易，猎人们有时只要检查一下前一天设下的陷阱，就能保证一顿美餐。就是打野猪也不算费劲。而现在出门一整天，也未必能找到食物带回家。”对于原住民来说，雨林曾经一度是他们的超级市场，生活所需的各种物品都能在雨林中得到。这里的伐木工人也是巴新人，当他们赖以生存的森林遭遇毁坏后，他们不得不出卖劳动力，并破坏自己的家园，最终赚取那少得可怜的报酬来维持生计。

　　乘独木舟深入雨林村庄，木舟实在是太有用了，由于河流贯穿整个雨林，独木舟自然成了原住民最得心应手的轻骑兵。

　　雨林中深藏着一个个可爱的村庄，我们造访了其中一个叫做Paia的村子。这个村子靠海，只有一些椰子树，暂时还没有被伐木公司打扰。村民们平常就靠打渔、打猎为生，也把椰子当做食物，生活还算充足丰富。而村子里的孩子们到了该上学的年纪，就会去离这里几公里的学校念书。有些年轻人也会去首都莫尔兹比港打工。这是当地十分典型的村庄生活。

　　从小舟上下来，踩着松软的黑土地，潮湿的空气扑面而来。孩子们看到我们，嬉笑着一会儿围拢又迅速跑开，他们明显要比首都的孩子害羞许多。雨林里是没有路的，地上铺着大片的椰树叶、椰壳、树枝和树干，有的地方长着扎人的草。我走得小心翼翼，孩子们却赤着脚大步流星。丛林里长大的孩子都是这里天生的冠军。

狂野热带雨林

　　那天，宁静的村庄惟一的一次骚动是我带来的。遇到一条小溪，两米不到的宽度，见我犹豫，同事在对面喊，“It'sshallow！” 说是很浅。于是我踩了进去。没想到，刚踩第二步，右腿就深陷在泥里直到大腿根，尴尬地卡在原地大声呼救。原住民经验足、胆子大，一个箭步过来就把我拔了出来。却不想，背后突然发出声响，扭身一看，一只猪竟冲我奔来，我高声尖叫着撒腿就跑。就在猪快要追到我时，一个当地小男孩截了下来，抱着猪拍了拍，几秒钟就把它给制服了！

　　村子很快恢复了宁静，只听得到孩子的笑声、鸡鸣声、海水拍岸声。大家坐在树干上、小舟上、地上，晃着脚。雨林里的孩子从来不缺玩具，他们在木材制成的乐器伴奏下嬉戏，还用绳子钩在树上荡秋千。树上现摘的椰子被他们麻利地剖开，吃起来很是醉人。人吃剩下的椰果，猪会过来扫走。我还在一户人家的院子里看见两只巨大的、像鸵鸟一样的鸟，后来才知道那叫Cassowary(鹤鸵，也叫食火鸡)，产于澳大利亚和几内亚。还有一位大叔养了一只鳄鱼，圈在木栅栏里，上面罩着网。我小心凑过去看，那鳄鱼足有2米长。有时候，小鸟会飞过来从它的牙缝里叼食吃。这些在我们看来十分原生态的生活方式，在雨林里从没人刻意提及，这就是他们生活自然而然的一部分。

　　在雨林里，虽说村落近在咫尺，但像拜访Paia村这样的机会并不多，于是，经常出没在眼前的一只只独木舟就成了最熟悉的景致。这些无处不在的独木舟实在是太有用了。由于河流贯穿整个雨林，独木舟就成了当地原住民得心应手的轻骑兵。小的独木舟只容一人，长的可以坐上十几个人。没有交通堵塞，也没有污染，这种古老的交通工具为雨林平添了梦幻般的色彩。在珊瑚海的岸边，很小的孩子都敢坐在舟里，划着浆，毫无畏惧地在海浪里翻腾。

穿梭在雨林

　　有意思的是独木舟的制作过程。舟体是用单根树干砍凿成的，不漏水不散架。在砍凿树干时，为了让树干变得疏松而方便砍凿，村民通常用火将需要的部分烧至烧焦。但怎么确保只烧到准备挖掉的部分、而保留需要的舟体部分呢？其实很简单，只要在这些地方涂上泥浆就可以了。这样烧焦、挖的过程需要反复多次，大树才能凿成舟。做独木舟是就近制作，做好后得大伙一起拖到岸边去。为了物尽其用，剩下的树枝就做成了船桨。