正当我起身拿东西的时候，猎豹突然离开了拖车。先是雌豹轻轻踏上了地面，雄豹跟着跳了下来，短短几秒钟后就从我们的视野里消失了——尽管它们或许还看得见我们。

在沙漠里生活的大象沿着古老的胡阿布河谷边缘，从托拉管理区亘古不变得景致里徜徉而去。

　　成功重新安置这两头猎豹，代表着纳米比亚的一种趋势。野生动物的数量正在增加，尤其是在国家公园范围之外的社区管理区和私有保护区。20世纪80年代，该国北部最多只有1万头羚羊，现在估计有16万头。1990年，纳米比亚的黑犀牛已被猎杀得濒临灭绝，而现在有1400多头。20年前，每年约有800头猎豹遭农民射杀；现在，每年死于牧场主和农民之手的大概有150头，那些付钱享受狩猎乐趣的猎手们的射杀限额也只有150头。

　　为了抵达斯别尔格贝特，我先搭乘飞机斜穿了几乎整个纳米布沙漠(从纳米布兰德到鲸湾)，接着又纵向飞了很远(从鲸湾到吕德里茨)。一路所见展现出一种历尽风沙的荒僻之美，但其暴露的自相矛盾之处，几乎比它的美更令人震撼。尽管大地所呈现的基本上是纯粹的地貌景观——沙丘和沃特山上亮闪闪的石英——可一个世纪前人类活动留下的疤痕仍然显而易见：废弃的钻石开采营地，抵御着风沙的磨蚀留存至今。(较为靠近鲸湾的地方还出现了一种新的疤痕：越野车碾出来的成千上万条车辙，杂乱无章地割裂了脆弱的地表土壤结皮。)

　　大多数时候，西方人不会注意到纳米比亚及其酷旱的气候条件——有人说，这里是“上帝盛怒之下造出的土地”。但这并未让纳米比亚逃脱当年笼罩整个非洲的被掠夺的厄运。西方人在它近海的岛屿(现在被政府设立为海洋生物避难所，作为海岸地区全面保护措施的一部分)上刮取富含氮的鸟粪，用来制造火药和化肥，在营养丰富的大西洋低温水域大肆捕鲸。到20世纪初，岛上至少厚达6米的海鸟粪被挖得裸露出底下的岩石，南露脊鲸几乎死绝。

纳米比亚变色龙身上的纹理跟沙子浑然一体，用以迷惑天敌

　　1908年，南部地区发现了第一颗钻石。短短几个月里，作为“保护国”把持西南非(即现在的纳米比亚)的德国政府就把钻石发现地周围2.2万平方公里的土地指定为“斯别尔格贝特”(“禁区”)，只有开采公司人员和矿工才能进去。为了应对德国殖民者对南部民众(赫雷罗族、纳马族和达马拉族)发动灾难性战争造成的劳动力短缺，开矿的劳工全是从没有卷入战争的偏远北方部落(奥万博族和卡万戈族)征召来的。直到今天，斯别尔格贝特仍遍布着许多形似墓冢的土丘，它们是从前的人们在辛劳中不经意留下的纪念物，记载着他们匍匐在沙漠里筛选碎石，一颗一颗地拣出钻石的情景。

　　时至今日，钻石开采仍在新国家公园南部的海岸沿线持续着，从空中看，挖掘地点就像一条条巨大的战壕。虽说未经授权的访客根本进不了矿区，但这里的人非常害怕发生非法采矿和偷窃，以至整个斯别尔格贝特如今仍弥漫着禁区的感觉——说它是受到保护，倒不如说是被谨小慎微地把守着。这座公园每次只放几名游客进入，还要由预先核准的向导带领，路旁的摄像头严密监控着公园的进出交通。晒得生锈褪色的废弃车辆和设备就始终扔在公园里，最能代表这种疑神疑鬼的气氛——这么做是为了避免矿工将钻石私藏在废弃机器里，以后再到垃圾场把它们捡回来。