导语：对也门的未知还有太多，十日的旅程一下子就完了。虽然是世上数一数二的穷国，当地人却非常文明有文化，抢劫盗窃率不高，市内也未见森严的守卫，城里人自律且有种傲气，有自己一种生活态度。

　　替也门(Yemen)不值。

　　从没想过一直神秘兮兮的也门，是以“邪恶”姿态为人所认识。

　　位处阿拉伯半岛南边，本是与世无争的纯真国度，有多个联合国教科文组织的世界文化遗产，曾是昔日乳香与没药之路的重要枢纽。

　　由西往东走，有城市、山地和沙漠，也有200多个大小岛屿；首都萨那(Sana`a)有如一千零一夜的场景和希巴姆(Shibam)是沙漠中的迈克顿。

　　信奉伊斯兰教的子民，保存古祖文化，且大多严守戒律，真诚和善，实在难与“危险”扯上关系。

　　若不是拉登，这一切大概会延续下去。

　　萨那-堕入时空迷宫

　　萨那处于海拔2200米的沙漠高原。早在公元前1世纪已有文献记载，是也门最古老的城市。在公元前6世纪，已是希木叶尔王国(Himyarite Kingdom，当年也门中一大部族)的首都。至今其强势地位一直没变。萨那古城在 1986年被列入世界文化遗产，却没有被围栏重重保护，反而这2500 年来一直住着几代的也门人，是一座活古城。

　　由机场到萨那市中心约45分钟车程。三月天，日间气温直达28度，车子没有空调，但在市内行走，却没半丝闷热。全因市内楼房盖得矮矮的，加上不是每家每户有空调设备，才保持了清爽空气。

　　车窗送来的微风夹杂着沙尘，市容却比想像中清洁，新城区的土楼房紧密相连，看不出有怎样的规划，胡乱交错，一切尚在开发中。往古城的大街上，多是售卖电子零件、摩托车、手提电话及过气洋装等店铺，偶有茶馆和网吧。愈近古城，建筑和商铺愈见陈旧，好像走进倒流的时光隧道。

　　也不知绕了多少个弯，车子驶进窄巷里，到达设在古城里的酒店已是晚上 9时许。市内静悄悄的，只有三两个街童在嬉闹，好奇的目光从大眼睛投射而来。旅程的劳累使我来不及细看古城夜景，便倒头大睡。好梦正酣，忽然传来响彻全城的阿拉伯语广播，深怕酒店外发生什么警民冲突、火警或是爆炸。看看钟才清晨4时，打到服务台，才知那是来自清真寺拜唤楼的广播，呼吁穆斯林进行的清晨颂经。

　　也门人主要信奉伊斯兰教，53%是逊尼派穆斯林，47%是什叶派。城内有105座清真寺，伊斯兰教教徒每天有五次颂经，分别为4am、12pm、3:30pm、5pm及7pm。这样时刻提醒国民“做人的道理”，大家都清修自律，滴酒不沾，长久以来，规规矩矩地过生活。

　　在历时1小时的可兰经回响中，胡里胡涂地又睡过去了，直至给彩光弄醒？

　　世上最古老的摩天大厦

　　彩光来自房间的彩色玻璃窗，红的、绿的和蓝的构成一幅会移动的图案。身处在古城内的 5星大酒店，改建自旧民房，但建筑间格、彩色窗户、摆设装饰一直沿用古时模样，只有洗手间的热水系统才让人知觉身处21世纪。酒店是古城内数一数二的高楼，实际上还不过 6 层楼的高度。在天台用早餐，可鸟瞰整个古城风光，一片褪了色的红砖楼房密密麻麻并排着，当中至少有 5000 幢 200年以上的古楼房，像积木给胡乱堆进古城里，使纵横交错的窄街小巷变成最复杂的迷宫。

　　这些红砖楼房一般是6-8层高，架构相同。地下和1楼是石建的，地下用作马槽和储物房，1楼则是起居室；2楼以上是用泥砖建成，是给妇女和孩童举办聚会的大厅；3至4楼是睡房丶浴室及厨房；最高两层则是阁楼，用作客厅，厅内四面皆有半月形的彩色玻璃窗户(Qamariyas)，坐拥全城景观，让屋主与宾客茶聚丶抽水烟和嚼加特茶(Khat)。较富有的人家，还会有后花园，种有果树。

　　每户人家会用楼房白油在门口、窗框的外墙捆上图案，那是每家不同的图案，如图腾和家徽，于外人看来，是毫无意义的图形，但对当地人而言，正是破解古城迷宫的密码。

　　经历了200多年的风沙，楼房都只作维修，而不会重建，只是有些门户会用铁门取代木门，而且还多了电线等文明之物。若想参观参观传统楼房，可到 传统艺术和工艺博物馆。