第四站 　莫雷诺冰川

    荒蛮的自然

　　巴塔哥尼亚在西班牙语中的解释，就是大脚怪的土地，透着一股遥远和荒蛮的味道。

　　即便不是将阿根廷这片土地上自然奇观逐一拜访，火地岛也是不可错过的地方。无论从空中还是陆路，去火地岛一定会经过巴塔哥尼亚荒原——地地道道的“荒原”，第一眼见到眼前的景象，恍惚间有造访火星的错觉，粗砺得足以磨伤人的角膜。仿佛在这里留下的每一个脚步、每一道车辙都可能是人类的第一次印记。

　　当我这样想着，这样前行，内心的激动便会渐渐满溢而出。不过“火星第一步”并不是那么容易走，这片荒原的大部分面积都处于冻土带，春天解冻的时候就变得泥泞不堪，精良的装备、良好的平衡能力和坚强的毅力缺一不可。这里的土著印第安人曾经使用一种巨大的鞋套来防滑，以至于初来此地的殖民者认为他们就是传说中的大脚怪“Patacón”，所以巴塔哥尼亚在西班牙语中的解释，就是大脚怪的土地，透着一股遥远和荒蛮的味道。时至今日，这里的人口依然稀少，加拉法特市是一座有着一万人口的小镇，不过在巴塔哥尼亚，它已经是数一数二的大城市了。我便是跟随夏季(当然是南半球的夏季)的人流涌到这里，去观看附近的莫雷诺冰川。

　　这座冰川是南极之外最大的冰川，太平洋的水汽被安第斯山阻挡后形成大量降雪，几百万年来积雪被压成蓝色的坚冰，又被后来的降雪挤压不断向外扩张。冰舌插入了阿根廷最大的淡水湖——阿根廷湖，湖水不断冲刷溶解冰层，所以在这里随时都可能发生冰山崩塌，每隔几秒钟就能听到闷雷一般冰川深处断裂的声音。

　　我不愿做蹒跚的“大脚怪”，于是和其他游客一起搭着汽车直接来到木栈道的入口，走不了几步，一座几公里长五十多米高的冰壁在面前展开。这壮观的场面，让各种语言的感叹词充斥耳边。1992年的一次崩塌所掀起的巨浪曾经夺走了12条生命，但丝毫不能阻止人们对亲眼一见冰川在眼前迸裂倾颓的渴望。如果觉得观景台还不够近，也可以搭乘游轮直到距离冰川断面200米的湖面上。这里飘满了巨大的冰砾，有的几乎可以站上几个人。冰壁上还不时有大片的冰块脱落轰然落入水中，掀起的浪涌把船推得摇摇摆摆，断裂处狰狞的冰刺之间则露出内部幽蓝的本色。

　　TIPS：

　　推荐吃：推荐你一定要品尝来自巴塔哥尼亚的羊肉。位于湖湖畔的几个餐馆不仅菜品美味，景色也非常好，在傍晚的时候用餐，同时还可以观赏落日湖光。

　　推荐购：同样是阿根廷最传统和具有代表性的皮具和皮画，和其他地方不同的是，这里以羊皮为材料，更细腻和精致。

    第五站 火地岛

    孤独者放逐之地

　　在阿根廷有这么个说法：热恋中的人们都喜欢去伊瓜苏大瀑布，而失恋者的最好疗伤地则是火地岛。

　　伊瓜苏瀑布在阿根廷的最北边，水雾滋润下的亚热带丛林里四季鲜花怒放，而地处阿根廷最南端的火地岛上满是积雪的山峰和大片的寒带针叶林，就连夏天时海水的温度也像是刚刚化冻的冰川，这样的条件，正好可以满足所有孤独者的自我放逐。

　　火地岛的首府乌兹怀亚是世界上位置最南的城市，奔向“El fin del mundo”(世界的尽头)的感觉有说不出的奇妙。乌兹怀亚的三色灯塔则被认为是世界最南端的灯塔，《春光乍泄》中，年轻的张震在这里听到了录音机中梁朝伟的哭泣，又帮他把声音(烦恼)留在了世界的尽头。不过我的向导还是坦诚地纠正了影迷的一厢情愿：“其实真正世界最南端的灯塔不是这座，而位于合恩角上，那里是美洲大陆的最后一块岩石，只有飞向南极的途中才能看到。”

　　在泛美公路的零起点处也立了一块硕大的牌子，把本地的经纬度和到世界各大城市的距离标在上面，引得各国游客争相合影留念。不过在1947年之前，乌兹怀亚挤满的并不是旅行者，而是阿根廷最臭名昭著的罪犯和与持不同政见者。与世隔绝的孤独被认为是对犯人最严厉的惩罚。岛屿被冰海环绕，岛内又遍布雪山和丛林，想从这里越狱出逃几乎是不可能的。这一切使它在过去成为天然监狱的特征，却成就了乌兹怀亚今日的旅游业。这座修建在比格尔水道和拔出海平面1500米的冰峰之间的城市可以满足一切对孤独和冒险的渴望。从这里既可以扬帆出海领略南大西洋的波浪，又可以踏上绵延十几公里的海洋冰川冰舌，或是在附近的雪峰上踏着滑板飞驰而下。

　　圣马丁大街是市内最主要的街道，当我走在这里时，完全感觉不到一丝一毫的都市气息，建在街两旁的铁皮小屋精巧雅致。旅馆、餐厅、酒吧都带着浓厚的南美风情。商店中出售各种保暖御寒的衣物，让对这里天气没有足够准备的游客进行补给，酒吧里放着巴萨诺瓦小调，餐厅中飘散出香醇的烤肉味道。而不远以外的码头上，来自世界各地的豪华游艇、帆船停泊在一起，在“世界的尽头”享受假日闲情，是每个游客都喜欢的事情。

　　相比小镇的闲情逸致，看比格尔水道中的海洋动物是更让人期待的活动。比格尔水道以当年达尔文所乘坐的轮船而命名，那次环球航行启发他写出了《进化论》。达尔文在火地岛所看到的最让他惊异的动物是一种头上有白色条纹的小企鹅，在陆地上顾盼嫣然的小动物发出驴一样粗鲁洪亮的叫声，被人称作“浑蛋企鹅”。如今，这种学名叫麦哲伦企鹅的生物依然生活在南极大陆的外岛与美洲大陆的南端，此外，这里还有它们的天敌，比如有着华丽皮毛的海豹，身材臃肿的象海豹，以及这片海域的顶级掠食者—“杀手鲸”。

　　每年的11月是观赏这些动物的最好季节，在乌兹怀亚的码头，我搭上一艘游艇，一身冬天的户外装扮，在资深水手的指引下静候这些海洋生灵的出现。刚出海不久，就看到成群的企鹅分开水花、在空中划出一条优美的弧线后跃入水底，在身后留下一串洁白的气泡。几分钟船程以后，一群小海豹浮在水面上，有的懒洋洋地晒太阳，有的三两成群追逐嬉戏。而好胜的海豚，喜欢与游艇比赛，争着从船头跃过，光滑的背鳍闪闪发光。虽然没看到杀手鲸，但这样的“战绩”也足以自豪。还有一种当地的海洋特产，是在我返程后的餐桌上见到的，它就是蜘蛛蟹。个头巨大、肢爪修长的蜘蛛蟹煮过后变成艳丽的橙红色，放在大木盘中端上来，像一只张牙舞爪的红蜘蛛。由于生活在高寒水域，蟹肉口感细腻，味道鲜美过之前吃过的任何一种螃蟹。

　　TIPS：

　　推荐住：窗外的景观是在这里选择落脚地最重要的一个元素，如果能从床上看南极的大海，将是怎样的美妙情景？Hotel del Glacier(地址：Av Luis Fernando Martial 2355)不仅可以看到大海，还有美丽的冰川景观。

　　推荐购：土著民亚马那人用于宗教仪式的面具是火地岛最有特色的纪念品。完全手工绘制，每个要卖到80美元以上。