第三天 卑尔根 海的味道

　　漫步在卑尔根(Bergen)船桅林立的码头，弥漫着一种咸咸的海风味道，让人感受到一种亲切而愉悦的气息。大街上，有买醉的水手，也有卖花的老翁，有急着回家的居民，更重要的是，从这人潮中，你会发现这里果真是“美人”的产地，无论男女，面目都好似漫画一般。

　　晚上8点多，太阳还垂在地平线上，灿烂的布瑞金木屋群依旧能看得清晰，任何一个成家立业的普通挪威居民，都有能力为自己修建一所木屋，政府为了鼓励更多年轻人也加入建设木屋的队伍，甚至为他们提供无息贷款，布瑞金木屋群仅仅是这些木屋中的代表罢了。这群色彩鲜艳的木造房子，虽然是挪威十八世纪的典型建筑，在当时却是德国汉撒商人的住宅及仓库，如今已成为联合国教科文组织选定的世界文化遗产之一。

　　另一处世界文化遗产便是之前提到的中世纪码头。清晨8点，码头上的渔市开业了，卑尔根是挪威西海岸最大的港口，它的鱼市场更是出了名的，但是你也绝对想不到的是这里竟然如此国际化。每天，渔市旁的码头客轮，将大批的英国人、西班牙人、意大利人运送至此，疯狂购置便宜新鲜的海产品。而挪威的男人们呢？为了喝上几瓶便宜的小酒，也宁肯不辞辛苦的飞到邻国丹麦去作短暂享受。

　　至于远道而来的中国观光客，除了盛名远播的烟熏鲑鱼之外，倒是可以尝一尝海洋里平常看不见的巨鲸肉，腌渍在各种调味酱里的鲱鱼，一粒粒橘色黑色的大颗鱼子，还有鲜甜甘美的海虾……帝王蟹更是不可不尝。海面上橘色的浮球是渔民们为捕捉它们特别撒下的网标，但是帝王蟹毕竟是稀少的品种，所以通常是无功而返。螃蟹王味道极度鲜美，最大的有25斤，渔民在海里捕捞上来后，立刻将它们的腿取下，其余的部分扔回海里去，蟹腿放在冰箱里储存，一次只要拿出一只，就足够解馋了。

　　忽然感觉在自己的味蕾上，真的有挪威海的味道。

　　第四天 峡湾 海岸代言人

　　“我不再编织一个香格里拉，我完全满足于面前的世界”，虽然不知道赫塞说这句话时身处的情境，但坐在阳台上的我，看看港湾里的船舶安静地驶出驶入，仿佛也陷入了同样的思绪。从没见过这么静的海，像湖面一样澄清。没有白色的沙滩，没有浪花拍岸，没有碧蓝，只有保持沉默，保持着幽幽的紫色。但是它却不乏变幻，这种变幻完全体现在光线上，天空暗淡的时候海面便阴郁得有些发黑，让人驻足在岸边不敢迈进；天空晴朗的时候，人更要再退后几十米，不然海面耀眼的反光一定会闪昏了眼睛和脑瓜。

　　这便是峡湾里的海，两侧的悬崖紧紧夹住深达1200米的海水，让人沉醉的渔村海港隐蔽其中。

　　曾经有人计算过，如果从挪威首都奥斯陆出发往北走到领土最北端的话，那以同样的距离往南行，人们可以一路到意大利的西西里岛去！如此狭长的版图，海岸线曲折绵长，传说古代北欧人来往斯堪的纳维亚半岛，就是沿岛北部海岸的一条“北路”行进的，而挪威二字正是“通往北方之路”之意，也是引发于此。

　　峡湾，就是这绵长而曲折的海岸线的代言人。

　　我并无意去探索全部的四大峡湾，反而选择了其中最小的一个─盖朗厄尔峡湾(Geiranger fjord)，它将两个名为盖朗厄尔和哈雷斯特的小镇连接起来，让我能够简单短暂的见识峡湾之美，又能够有充足的时间在附近的小镇停留看海。小镇上的游客明显比居民要多，一些居民将自己的客房或阁楼改建成小型的旅馆，听说有很多痴迷于艺术的行者曾歇脚于小镇，他们靠画笔记录下峡湾的美丽，然后用作品换来免费居住的客房，通常这种要求不会被主人拒绝，反倒是很多人的家中墙壁上，挂满了良莠不齐的峡湾大作。

　　盖朗厄尔峡湾只有20公里长，坐渡轮游览仅仅需要65分钟。清晨从淡淡的雾中看峡湾，一切是静谧安详的，两旁的瀑布悄声加入，绿的各不相同，蓝的层次分明。据说峡湾两边的山很多都是私人领地，庄主们联合起来共同开发峡湾旅游，终于在2005年4月，盖朗厄尔峡湾被联合国教科文组织定为世界遗产。

　　此外，专业人士不妨可以试一试穿越盖朗厄尔峡湾的“黄金线路”—63号路。沿途可以领略到许多美丽景观。从翁达尔斯内斯到盖朗厄尔峡湾的途中，可以看到山谷连绵不断，悬挂在盖朗厄尔峡湾的巨大瀑布和各种果树园。我属于贪图享受一类，所以特地跑到附近的Glomset小镇去享受两天的酒店时光。StorFjord Hotel也是以峡湾命名的，盖朗厄尔峡湾其实是StorFjord中最美的一段。Glomset小镇紧邻阿尔卑斯，面向挪威西海岸，山林与大海的景色统统囊括。酒店是在一处私人领地建成，仅有6个房间，都是纯木屋结构，室内设计非常舒适，并且每个房间都有宽大的阳台可以面对着峡湾的无限风光。