束河：一堆炭火一杯普洱的浪漫(组图)(2)

　　8点半，街道还很安静，人不多，店铺开了一半，当地人坐在早晨的太阳地里，等待着第一单的生意。一早起来泼街是束河的一景，临街的店铺除了卖东西，就是看着太阳下街道上的水，水干了，就从河道里拎上一桶泼上，各自顾各家门前，灰尘飞不起来天也格外清澈。束河的海拔有2400多米，秋冬是个好月份，没有云雾的缭绕，不经意一抬头玉龙雪山的雪峰就会在屋檐间露出来。

　　四方街等同于束河的心脏，位于古镇的中心，五条街放射性的延伸开五条不同的路，上山的，进城的，还有通向纳西人村落的。周围都是老房子，天未亮时我们曾停留在这里，当时空无一人，凝聚了所有的寂静，而当九点多我们再次回到这个方形的古集市，炸洋芋，粑粑，鸡豆凉粉的早餐摊已经占据了这里，中间仅剩下的一方空地有十多个纳西婆婆在跳当地的舞蹈。仿佛太阳一照，某种活力的东西就窜醒了，蔓生出各种各样的热闹。

　　簇拥着老四方街的是银店、手工艺品店，皮匠店，和酒吧小馆，其中除了皮匠店，是当年茶马古道繁盛时期马帮需求的产物，还保留这当地人或是香格里拉人来经营外，其他的已经有相当一部分由旅游留下的外地人来经营了。当地人还是挺保守的，穿的又厚又多，不过在有些店门口竟然发现了很古朴不过也很色情的人偶挂件，不知是不是纯正的当地特产。

　　茶马文化是开放的流动的，农耕文化又是封闭的静态的。没有通常古镇的闭塞，我看到的束河，所有居住在这里的无论游人还是当地人，都各得其所，用现在时髦的话来说就是mix&match的非常成功。特别提一下，丽江古城内也有一个四方街，不过，古时候最热闹的市集现在也只剩下一个大牌子直愣愣地杵在那里，游人一拨一拨的没有意义的和大牌子合影，我也咔嚓了一张，挺无所谓的。

　　周围的古屋早已经变成了和一般的商摊无甚区别的店铺了。倒是束河古镇的四方街，算是抚慰了那种失望的情绪。

　　九鼎龙潭实际是两个半月形的石谭，两谭间有小巧的凉亭，潭水不深，清亮晶莹，跟旧旧的古城比起来，这里堪称是一块碧玉，清新的一尘不染。我以为如此好的潭水应有留下某仙女洗澡的传说，打听一下，传说是有一个，不过一点也不浪漫——两龙王为争这个好地盘大打出手，斗中九鼎龙王折左须，疏河龙王伤右眼。虽系传说，偏偏被后人抓住把柄，潭中恰恰有两种面相特殊的鱼，左须短的和瞽眼的，看来战争的确是累及后代的事情。

　　潭边有几个纳西族的婆婆在做当地的小吃，顺带卖鱼食。我买了一个黑黑的用米做的炸串，一块钱，味道很一般。

　　前面有个买了鱼食在谭边喂鱼的，往潭边一站，瞬间引起潭水一片波澜，真夸张，数百条鱼拥挤成一团，有北京早晨起来挤公车不要命的架势，性子急的干脆跳出水面，让我怀疑鱼食比我买的米串好吃。

　　有古训道:人为财死，鸟为食亡。如此贪吃的鱼儿竟然没被钓光，个中缘由该不是很难吃吧!我一整天揣着这个疑问，傍晚见到夫巴赶紧抖出来，遂又引出一段传说。因为鱼肚子上一条白线，所以鱼名叫龙潭裂腹鱼，谁起的名字无从考证，不过当地人把它当做神鱼，相传曾经有人试图网鱼，雷电骤至。有了“神”的冠名，如此有恃无恐就不足为怪了。既然不能吃，也没留下太深的印象，只记得鱼肚子上那条白线，转天恰巧有人问差不多的问题，我说那叫做龙潭剖腹鱼，吃了遭雷劈。

　　口福还是不缺，被裂腹鱼吊足的胃口却让红鳟鱼作了牺牲。束河产的红鳟鱼活在雪山泉水里，肉质细腻，生鱼片、熏鱼、鱼骨汤，一鱼三吃。虽然同是虹鳟，束河的却比生活在北京怀柔的虹鳟鱼胜出N倍之多。