【琼结】守望着一个王朝的背影

　　顺着泽鱼线，从昌珠南下20公里，就是琼结。

　　这个因藏王墓群闻名的地方，其藏语的含义就是“房角悬起多层”。这或许正是说出了它曾经的繁荣与鼎盛。

　　在这片不大的土地上，究竟埋葬了多少位藏王和先贤，现在仍很难说清，只是相传自第八代藏王辞世后被葬于此，建起第一座藏王墓之后。再从第九代到第十五代赞普时期，琼结的青瓦山上就陆续修建了6座王宫。而其中的王宫大臣或许就更举不胜举了。

藏王墓

　　古人选择墓地，讲究“前有照，后有靠”是说需要有山水的保障，而这大片的藏王墓群背靠丕惹山，前临雅砻河，足以说明吐蕃当时已很注重这种“风水”的布局了。而这种格局来源于《易经》，这或许也能证明当时中土文化对西域的影响罢。

　　整个陵墓群面积约一万平方米，各墓封土高大，高出地表约10米左右。墓顶呈平顶形，跟内地馒头形封土显然不同，这与《通典》所作“其墓方正，垒石为之，状若平头屋”的记载基本上是吻合的。

　　在诸多墓葬中，松赞干布和文成公主的墓是较大的，封土高有十三四米，原来封土顶上建有一座古庙“钟木赞拉康”，是为祠堂而用的，供有松赞干布、文成公主、赤尊公主等人的塑像。这一祠堂在“文革”中惨遭拆除，再到后来重新修建，恐怕规模和韵味都大大逊色了不少。

　　此行西藏之前，我已经一路走了几个省份，之后离开西藏，又继续走了十几个省和几个国家，其间游历了多少墓葬遗迹抑或宫殿楼台都已很难全部记住了。但是，无论怎样，在游走于这些昔日楼台之间，直面着曾经辉煌鼎盛的朝代，我却总会有些伤痛。沉浸于一个王朝的背影之中，为什么却是如此的悲凉？！好像西藏的高山河谷，巍峨浩荡的轮廓中确实如此的荒凉与坚硬。

雅砻河

　　遥想当年，雅砻王族、吐蕃政权、古格王朝，多少不可一世的王者在历史的尘烟中仅仅留下了几点印记之后就灰飞烟灭了。如今看来，只有土丘一堆。

　　爬上松赞干布墓地的封土顶端，我们找了一个角落坐下，顶着烈日，望着藏王墓前煨桑炉的炊烟，那浩大的吐蕃王朝的金戈铁马好像就在眼前。

　　的确，正如一开始写这些西藏的文字，一路攀登，走进青藏高原，在寻找雪域之巅的一分宁静之中，得到的确是一次寻找信仰的朝圣之旅。

　　我记得，在青海湖畔日月山下，文成公主第一次回顾大唐，蓦然发现已然藏汉分界的不同景象，她摔破铜镜强忍泪水走进吐蕃疆域的那一塑雕像，称为千年以来中土人们缅怀她的精神标杆；我也记得，徜徉在圣城拉萨大昭寺中的12根立柱之间，在膜拜着12岁等身佛时想象着文成公主初进逻些(拉萨)与松赞干布成亲时的万人空巷；即使就还在刚刚，当我在昌珠寺中探访松赞干布和文成公主一起修行，并幻化大鹏鸟斗败五头怪龙时的惊心动魄，而现在，却只是这一抔埋藏他们的荒土野草了。

　　佛家说“前世今生，因果轮回”，这种观念在藏域更加明显，信奉“因果报应”的藏民们是用一分坚守和纯朴来守候他们心底的净土的，而这分净土也正是他们可以安贫乐道却独享宁静的精神根源。

　　是的，如果这样说来，纵使什么七层楼台，又是什么“房角悬起多层”，与他们的这分心灵又有何相干呢？而那个早已化身为无量光佛的松赞干布和化身为绿度母的文成公主，不也俨然已经成为西藏民族精神的象征了吗？而他们共同修建的大昭寺、布达拉宫和昌珠寺不是也与他们的灵魂合为一体了。而这不正是这个伟大王朝的前世和今生吗？

　　这就是山南，在这里，你能够看到这分前世今生的眷恋。(文/李喆  图/《西藏旅游》杂志社)

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