并不知晓藏语的我，尽力找到了两位在此生活的汉人，但得到的回答均是：不知道，甚至他们和他们的朋友都没有兴趣去关心这些抬头即见的废墟。也许是我的好奇心太重了，但我总以为这段逐渐逝去的城墙，也许就是当年藏王陵园的外围城郭。但谁又能知道呢？就如同琼结，这座只有一条街道的县城，又有谁会记得这里曾经是吐蕃的都城，从吐蕃第九代赞普布德贡杰到第十四代赞普伊肖列在琼结先后修建了达孜、桂孜、杨孜赤孜、孜母琼结、赤则崩都六座宫殿，成为自第一座宫殿雍布拉康之后第二座吐蕃王宫。干燥的山风已经带走了全部的秘密与记忆，只在身边的旷野之上留下了美丽的野花与田野。
藏王墓而田野上凸起的土包就是藏王们长眠的陵墓，虽说如今的藏王墓只是公元9世纪奴隶起义被毁后重建的衣冠冢，但千年的风沙依然在这些土墩之上带走了属于历史的记忆，也留下了岁月凝结的苍凉。
如今开放参观的藏王们是吐蕃王朝开国之主松赞干布的陵墓。汉藏两种文字书写的墓名既是西藏特殊民族文化的反映，也算是对这位对汉藏两民族和平发展，文化交流做过贡献的一代雄主的某种敬意吧。
曲折的步道曲折的步道，将我的脚步带上了这座历经千年的方土丘。因从小喜欢历史的原因，我走过的皇陵王墓已然不少。每一次行走在肃穆而苍凉的墓道上，都会有一种穿越时空，回到历史的感觉。与古人的对话已无可能，但那些早已沉淀为纸上铅字的历史会如电影般一幕幕地在脑海中浮现：在秦始皇陵，我似乎正手持长戈，与战友们奔跑在一统中国的征途上；在汉武帝的茂陵，我似乎正随着骠骑将军霍去病的西征的马队，驰骋在匈奴广袤的土地上；在汉昭烈皇陵的红墙绿竹间，我正看着那位一生鞠躬尽瘁死而后已的诸葛丞相一点点地耗尽自己的生命；在唐昭陵，我正与“天可汗”李世民接受着来自四方的朝贺；在河南巩义的宋皇陵，正与风流“柳三变”对饮填词的我正体会着中国历史上，知识分子的黄金时代；在鄂尔多斯的成吉思汗陵，一代天骄远去的身影后，我正仰望天空，寻找那长生天下翱翔的大雕；在古木苍柏间的京郊明陵，三宝太监远航的身影似乎还未远去，我就与督师袁崇焕共站在宁远的城头，守护着国家最后的防线；在无限破败苍凉的清东西二陵，乾隆慈禧身前的奢华早已成为了后人贪婪的目标，早已减去辫子的我只能在光绪矮小的地宫中去寻找末世王朝的记忆……如今，我的脚步则踏上了雪域高原上的千年皇陵。
通向蓝天的碎石路上只有这对刚刚朝圣而下的母子不同于内地皇陵人山人海的旅游者和生意人，藏王墓上没有了游人的身影。通向蓝天的碎石路上只有这对刚刚朝圣而下的母子。顽皮的小孩似乎还不愿从藏王的坟茔之上离去，即使已经身在妈妈的背上，还在叫嚷着留下。
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