靠水吃水
Living on Waters
湖北是“千湖之省”，奔腾穿行的江河和星罗棋布的湖泊为满足当地人的口福不遗余力地做着贡献，而湖北人也执着地在丰富的水产中寻找着那种水灵灵的美食享受。
武昌鱼是湖北有名的特产，它产自湖北鄂州市的梁子湖，而鄂州古名武昌，所以鱼名和今日的武昌没有什么关系。武昌鱼头小体高，面扁背厚，呈菱形，脂肪丰腴，肉味鲜美，营养丰富，堪称淡水鱼中的珍味佳肴。
长大后离乡背井的一群湖北伢们在一起聊天，不知是谁说“好想啃一口鸭脖子啊”，一句话就能勾起大家在武汉度夏时有鸭脖子陪伴的美好记忆。鸭脖子绝对算得上是武汉人对中华美食的新贡献。这种本来食之无味、弃之可惜的食材，经过武汉人用辣椒、八角等几十种调料烹煮，再剁成一节节刚好能在嘴巴里自由转动的大小，扔进嘴里，居然造就出一种令人欲罢不能的美味。鸭脖子不同于鸭肫、鸭肝可一口而尽，吃鸭脖子的乐趣在于细啃细嚼，吃到最后时嘶溜一声将骨髓吸出。吃的过程从容缓慢，美味的获得完全在于自己的努力。这也让吃鸭脖子变成了一件乐趣十足的好玩儿的事儿。
糯而清香的粉蒸肉湖北是九省通衢之地，从吃的口味上讲也是博采众长。鸭脖子是湖北的一种地道小吃，但湖北菜原本是有辣无麻的，所以其灵感应是脱胎于四川的麻辣兔头。按老一辈人的说法，鸭颈是活肉，鸭子整天寻吃觅食，纤长的头颈一伸一缩，肌肉纤维锻炼得非常有韧性，所以味道也格外好。正宗的鸭脖子要麻、辣、鲜、咸诸味俱全，且味香入骨，“表里如一”。天气炎热的夏天，太阳背过去后，吹着爽爽江风，要一盘鸭脖子，再来一盘毛豆。喝一口沁凉的啤酒，开始仔细钻营鸭脖子上最细微末节的好滋味，支支吾吾地和同样忙碌的伙伴聊两句天，岂不是盛夏里最过瘾、最快活的事儿。
湖北人特别爱喝汤，“三天不喝汤，心里就发慌”。这个汤那个汤，都不如用砂吊子煨的排骨莲藕汤深入人心。话说一位浙江人与一位武汉人做邻居，都买回猪排骨，浙江人做了糖醋排骨吃，说，糖醋排骨的味道鲜美得不得了。而武汉人则说：吃肉不如喝汤，喝汤不如闻香，我们武汉人既闻了香又喝了汤，几(多么)划得来！这当然是个笑话，但却看得出湖北人对排骨莲藕汤的情有独钟。
鸭脖是湖北人最热辣的美味馈赠之一一啖古今
Tradition to Fashion
在如今的中国地图上是找不到“沔阳”这个行政区划的，拥有一千四百多年历史的沔阳在上世纪八十年代改名仙桃市。现如今，人们只有在品味沔阳三蒸的时候，才能复忆起这个字形略显生僻的地名——那个守候于长江、汉水中间的蒸菜和花鼓戏之都。
在外地吃沔阳三蒸，常见的有咸鱼、腊肉和腊鸭合蒸，若将这三样视为“沔阳三蒸”就错了。此“三”的意思，乃为无限。用道家话来说：一生二，二生三，三生万物。换句话说，任何食物都可以放进蒸屉里去蒸。现在想想，这菜名就能给人一种海纳百川般的气度。
每一道有历史的菜肴都有一个大同小异的诞生传说，说是杜撰也好，附会也罢，这些传说久而久之地就演变成饮食文化的一部分，更因其沉甸甸的历史感而令人起敬。据说“沔阳三蒸”起源于元末农民起义领袖陈友谅，他的夫人罗娘娘是个体恤士兵的人，在起义军攻陷沔阳县城后，为犒劳兵士，她亲自下厨将肉、鱼、藕分别拌上大米粉，配上佐料，装碗上甑，猛火蒸熟。蒸出的肉、鱼、藕味道鲜美，汤汁与米饭更融合出一种独具小康气息的香味。故事的最后自然是士兵们吃了这美味佳肴以后，精神倍觉抖擞，越发骁勇善战了。不过在当地的饮食传统里，“蒸”作为一种最能保留食材原始味道的烹饪手法，一直为人们所推崇。
算算历史，沔阳蒸食也约有六百多年了，包容历史的食物一定要在当地品尝才能表达对其的敬意。最好的沔阳三蒸，存在于每个平民百姓家里的笼屉上。旧时沔阳是：“一年雨水鱼当粮，螺虾蚌蛤填肚肠。”老百姓用少许杂粮磨粉，拌鱼、菜、藕投箪而蒸，以此充饥。久而久之，越来越多的食材加入到蒸菜的阵营，这道远近驰名的湖北传统名菜也日益壮大。
作为湖北荆州八大名肴之一的“鱼糕”，其历史更为源远流长。这道菜以鱼含肉味、肉有鱼香、清香滑嫩、入口即溶的特色而被人称道。传说舜帝的妃子喜欢吃鱼而望鱼刺却步，善解人意的厨师就灵机一动，用鱼、肉、莲子粉等蒸成鱼糕，让妃子可以肆无忌惮地品尝鱼肉。妃子大喜，鱼糕因此在荆楚一带广为流传起来。我想世间抱有与舜帝妃子同样困扰的人们一定不少，一道鱼糕让吃鱼变成了件容易又愉快的事儿，想不受欢迎也难。
如今鱼糕已经真真正正地走入了老百姓的生活里。在荆州，一般上了年纪的人都会做鱼糕，每到过年的时候，家里人剁馅的剁馅，生火的生火，抬锅的抬锅，一派喜气洋洋的忙碌景象。也只有这些历史悠长的美味佳肴在此时能显现出最具号召力的情感作用，牢牢地把大家维系在一起。
