这是无数人心中信仰的圣地，为了心中的神灵他们不惜徒步千里，磕下长头无数；这是无数人心中神秘的天堂，为了心中的向往他们愿意追寻千里，留下游记与照片无数。这两种心态的人都把将目光汇聚于此，原因只是一种气氛，一种必然存在缺无法捕捉的气氛，在它的感召下，信徒们为之疯狂，游客们为之倾倒，甚至连最为凶狠的藏獒都变成了供人拍照的宠物。而这若有若无的气氛笼罩下的只是一座寺院，一座仅有300余年的寺院，一座被当地人称为“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇具琅”的寺院。

拉卜楞寺

　　这意为“具喜讲修兴吉祥右旋寺”的寺院还有一个名字，也是更为著名的名字“拉卜楞寺”。

　　这是藏传佛教格鲁派的六大宗主寺之一。别问我什么是藏传佛教的格鲁派，这对于我这只问自然苍生、不信鬼怪神灵的世间凡人来说，要说清这个问题太难了。虽然我也曾在六大宗主寺之一的青海塔尔寺小住两日，但我唯一能肯定的就是它的创始人叫宗喀巴。而这位提倡“僧人严格持戒、不事农作、独身不娶”的大师拥有两位很著名的弟子。他们在宗喀巴去世多年以后，经过努力都获得了一个称号：一个叫班禅、一个叫达赖。

　　拉卜楞寺非常出名，出名到它所处的夏河县被人称为“东方梵蒂冈”，出名到县城中的外来游客数量远大于常住人口数(包括一些在此一住就数月数年的游客)，出名到上个世纪的最后一年就有一位来自南宁的中学生逃学到此旅游，而她恰巧是我的同学，这也是我第一次知道了甘南，知道了夏河，知道了拉卜楞寺。

拉卜楞寺建筑

　　已经记不清她是如何描述她眼中的拉卜楞寺，只记得一个词：很好。因为喜欢信徒们对自我心灵的追求，我曾经很努力地去看过一些有关佛教的书籍，但结果很失望。估计我的智商和悟性今生是难以参禅了。然而，我依然非常喜欢寺庙中的氛围，这是一种宁静而安详的氛围。来到这里，不需要什么言语，只要来到这里，你就会感到心情愉悦而放松。

　　来到夏河是一个大雨滂沱的黄昏，触不及防的大雨让班车中的我心生担忧。因为在郎木寺留恋了过长的时间，已经计划好的行程只给我在夏河留了短短的一日，真担心这一路上引发交通事故不断的狂风暴雨会夺走我这仅有的一日光阴。但当我走出班车，我所担心的已经不是第二天的事情了。

送贡品的喇嘛

　　因为途中与一位法国的孤身旅行者聊得交了朋友，所以当他在合作(从郎木寺到夏河之间的城市)下车时，我将仅有的雨衣给了他，当时所想只是他别淋坏了以及相信甘肃的大雨不会如我们南方一般连下一日。

　　看来当舍己为人的国际友人不是那么容易的，因为老天爷并不如我所预料一样会让东海龙王把雨水匀些到过些日子再下。所以刚下班车，还没走出车站的我已经成了落汤鸡了。

　　然而，让人郁闷的是因为我们到时已是傍晚7点，虽说天还没有全黑，但是县城中的宾馆竟然全都住满了(我说游客比居民多的吧)。而我只好背着包一个人在大雨中挨家挨户地找个容身之地。

　　终于在一家木材厂内找到了他们招待所的最后一张床位。还是个标准间呢！满脸笑意的老板将我带到这紧邻公共厕所的房间，然后对我说了一句话：“这几天停水，不能洗澡，厕所就在旁边，方便。”

虔诚的信徒

　　没水！天啊，先不说已是浑身湿透的我要怎样处理衣物，就那厕所里囤积了几日的排泄物所散发的气味就够我受的了。当我满脸困惑和无助地望着老板时，他又发话了。

　　“房钱还要按标间的算。”

　　这就是我第一眼看到的夏河，这就是今天的夏河，但这是夏河的全部吗？

　　不是，因为我还没到拉卜楞寺，因为我到拉卜楞寺的时间是：明日。

　　也许是因为我昨日做的好事感动了上天，也许是因为一日的倾泻已经将空中的污渍尽数洗净。今日，拉卜楞寺的天空是如此的清澈纯净。