途中，遇到一个穿土布长衫、戴旧毡帽的男子，他坐在昏黄的街灯下，呷着黄酒，过着小菜，拈着花白的胡须，与另一个人高声谈话，用的是很土的绍兴话。(我是宁波人，一般的绍兴话我是听得懂的)不知怎么的，我看他时有些很狡黠的感觉，仿佛他大声说话是让人注意他。回来后，看了几本关于绍兴的书，知道他叫沈宝麟，开家宝麟酒店，是个50多的下岗男人，因为他的这种“特色”，已成为安昌对外宣传的形象大使。再回味一下沈宝麟，原来是个有智慧的绍兴男人，安昌被称为绍兴师爷的故园，看来是得到了师爷的传承。

　　住店一晚是五十，店主是两夫妻。去问的时候，他们正在昏黄的灯下吃晚饭，清清淡淡的几色小菜，颇和谐的样子。老板笑眯眯地说：昨天我们这的房间都满了，今天还空点。我疑惑地问他这里并不象乌镇、周庄那样大作广告，应该没什么人知道的啊。他更乐呵了，说这个嘛很多人是从网上查来的，有上海的、海南的……房间没怎么装修，也不大，但还算干净，推开窗就可以见到屋脊相连的老房子，够原汁原味。

　　第二天早上六点起床去看早市。古镇的人都早起，老太老头们提着痰盂、马桶若无其事地从身边走过：有妇人在河边哗哗地洗衣；商铺的门板开始一扇扇地下了，标着东1、东2、东3……整齐地倚在河边的石柱上；油条豆浆摊子飘起了香味，一屉屉的馒头包子放在门口，弥漫的蒸汽模糊师傅的脸；街边三三两两地摆着正生火的蜂窝煤炉子，随风自燃，升起的烟雾如同氤氲之气，腾着千年来的市井风情。有家茶馆叫“福安居”，清一色的老毡帽在泡早茶，里面黑洞洞的，班驳的墙面印着岁月的痕迹，他们一律背靠着墙，两脚架在长凳上，一色的姿势，一色的表情，几乎有些可笑。我本想进去的，但究是没有，怕打乱了那些老旧的桌板缝隙里，溢出的平民生活气息，淳朴、散淡、平和。

　　早市上卖的都是安昌本地土产，霉干菜、腊肠、麦芽糖、裙带面、乌毡帽、黄表纸，还有各色小镇生活用品，绝没有被推销旅游纪念品的嫌疑。