当我乘坐国航新开通的北京至九寨直达航班、以前所未有的便捷来到九寨沟时，仿佛经历了一次季节倒退，从盛夏一下子又回到了初春，而那架波音757就是一个时光穿梭器。云雾在青山翠谷间缓缓飘移，一阵阵山风裹挟着雨星向我袭来，我将行囊中所有的衣服都翻出来穿上却还是觉得有些冷，而出发时我还是满头大汗。

　　景区入口人头攒动，一拨又一拨的游客齐声喊着“茄子”在拍集体照——九寨沟早已从“地震后遗症”中恢复过来。据说“5·12”之后九寨沟曾一度退回到原生状态，偌大的景区中最少时只有3个游客。

　　混迹在旅游团的游客中，我上了一辆绘制着大熊猫图案的绿色环保大巴车。大熊猫的形象在九寨随处可见：门票上、指示牌上、户外广告上、旅游商品摊位上⋯⋯就连酒店的床头都会放上一个可爱的大熊猫毛绒宝宝；可真正的大熊猫呢，如今在九寨已难得一见了。九寨沟于1978年成立保护区，其保护对象就是大熊猫及其栖息地。然而1983年到1985年九寨沟箭竹大面积开花枯死，大熊猫随后就难觅踪影了。不过情况在进入新世纪后有所改变，自从2005年在日则沟发现大量大熊猫新鲜粪便后，人们又看到了大熊猫重返九寨的希望。

　　环保车开到树正沟尽头的诺日朗游客中心后，被“科学分流”(这是景区针对大量游客涌入而采取的应对手段)到了则查洼沟。九寨沟开放游览的部分呈“丫”字形：游客从进入后沿着树正沟走到顶端，然后分出则查洼沟和日则沟这两条沟，长约18公里的则查洼沟是其中最长的一条。一路攀行，环保车一直开到则查洼沟尽头、海拔约3100米的长海才停下来。

　　一直听说九寨沟内的水量在不断减少，不过站在长海边我倒没有明显感到此地“水危机”的信号。长海是典型的冰川堰塞湖，也是九寨沟内最大的湖泊，湖面开阔，湖水均深约44米，最深处约88米，湖中的水通过地下岩溶水系流至日则沟中，是那里的重要水源。

　　不过当我按游程原路返回到五彩池时，“水危机”的信号已明显展现在眼前。五彩池是于长海末端冰碛物夹缝中形成的一个小湖泊，由于湖水中钙、镁含量异常丰富，再加上池底有大量黄绿藻类，整个湖泊呈现出非常鲜艳的颜色。只是如今的五彩池因缺水而大大“瘦身”。整条则查洼沟都因缺水而显得平淡无奇，唯一引起我兴趣的是芦苇海，这里的海拔约有2100米，几乎是芦苇生长的海拔高度极限了，但大片的芦苇却长势茂盛，不禁让人向往起芦苇花开时节的美景。

　　出则查洼沟时我顺道拜访了一下则查洼寨。顾名思义，九寨沟因沟中的9座藏族村寨而得名，则查洼寨是其中最深的一座。路边是一座座崭新的藏式木楼，向过往的游人展示着艳丽的红、黄、蓝、绿的涂饰；不过只要多走几步，在新房的后面依然可以见到不少原汁原味的藏楼。这些藏楼大都已人去楼空，看上去仿佛是本地传统藏族民居的陈列馆，保持着一楼养牲畜、二楼住人、顶层放柴草杂物的传统民居格局。

　　回转的时候注意到寨子前的转经筒，上面画着明显的箭头，标注出正确的转经方向。这才意识到：本地转经是按逆时针方向的，而不是我所熟悉的顺时针方向。原来本地的安多藏族信仰的是苯教——藏区土生土长的原始宗教，崇拜自然，相信巫术，转经方向也与佛教相反。