往北，往北，仍然往北

　　川北线的路上少了些绚丽，多了些粗犷。道孚的开阔，炉霍的神秘，甘孜县的秀丽，不用下车就随处可见。经过两天半才到达德格县的马尼干戈镇，然而石渠仍然在它北面的216KM处。随后的几天里，我们在马尼干戈这个奇幻的走廊来回行走，一边是雪山耸立威严挺拔，一边却是广袤高远，原始而自然。两边奇特的景色相互碰撞，又相互融合。高原风光的奇特魅力，在这里得到很好的诠释。

　　渐行的途中，雪峰已经渐渐隐去，取而代之的是山势平缓的山坡，随之出现了更为广阔的草原。公路变成一段段巨大的，越来越长的破折号向前方延伸。最后一个破折号，几乎有10公里长，汽车几乎不用转弯，就直直地开到石渠。快到县城所在的尼呷镇时，我找到了那个假想的机场位置，但又好似不对，那儿广阔得可以建设数个机场。路上车辆稀少，房屋零星而又简陋，路边几乎没有行人，不时有几个骑马的牧民经过。我们时常被成片的牛羊挡住去路，憨厚的放牧者笑着和我们打招呼。

　　戴黄帽子部落后裔的寺院

　　前往色须寺的途中。天空是灰的，乌云低沉着，似乎在低鸣着什么。柏油路消失得很快，接替的是坎坷不平的碎石。大约一个小时后，穿过了一处村镇，清亮的小河上很多喇嘛在桥上来来往往，迎面山坡上层层叠叠地建了许多绛红色房子，灰白色的旌旗飘扬，这就是色须寺了。

　　寺院的门口，看见进进出出的僧人，找到一个寺管会的丹增喇嘛接待我们。在丹增的引导下，轻轻地推开房门，步入寂静幽暗的经堂。适值午休，诺大的经堂空无一人，阳光正从高高的窗户上斜斜地射进来，所到之处无不鲜亮光彩，似乎在诉说着这里曾经的辉煌。寂静的经堂内突然飞出几只小鸟，它们飞快地掠过头顶，划出白亮的光影奔向阳光而去。经堂已显陈旧，到处是僧人打坐用的坐垫，已经略现破旧，空气中弥漫着一种类似酥油的气息。丹增是个谦和的喇嘛，普通话很好，言语沉缓坚实，举手投足间有一种特别的气度。他很快看出大家的迷惑，并耐心地介绍相关情况，微笑着回答我们的问题，带领我们去了寺院的各处地方。丹增说，色须寺是四川省惟一有资格授予”格西“学位的格鲁派寺庙”，色须”意即“戴黄帽子的部落后裔”，据说”石渠”这个名称就是由此读音演变而来。对于我来言，那些林立的佛像，层层叠叠的经卷，头顶上的各式壁画，和绵延的石经墙一样，是一片遥远而又神秘的世界。我几乎提不出任何实际的问题，对于它们的了解，我甚至不如那些飞走的小鸟。

　　放牧生命和灵魂的草原

　　告别色须寺，沿着前方的路过桥后，顺下游就是巴格嘛呢石经墙。此行路中，碎石路变成了土路，不知不觉中，那条土路也消失了，只有数条发散成带状的车轮印，并越来越宽。我们已经进入草原的腹地，两旁都是宽广的牧场和河滩，遍布着数不清的牛羊，还有星罗棋布般的帐篷，炊烟冉冉地升起。大地的广博，让远方的山岭也只是像破土而出的蘑菇一般，道道山脊呈一个方向排列着，扎入脚下的大地，这广袤的草原给予它们无尽的营养。

　　此时此刻，每个人都有放逐心情的感觉，面对广袤的扎溪卡草原，我们尽情地挥发那拘谨已久的胸怀，当扎溪卡一望无际地层现在面前时，你就会被深深地打动。草原气势磅礴不事雕琢的自然美，质朴、纯净、苍茫与旷漠，是一种大美不言的深沉。天空蓝得透明，像一个巨大的纯色蓝屏；云彩白得耀眼，在阳光穿透中闪烁着晶莹，然后轻透得如丝如絮般轻轻飘过头顶；清澈见底的雅砻江水蜿蜒流过开满野花的草地，草原上的风揉杂着着一股醉人花香。在这离蓝天很近离尘世很远的广阔空间里，仿佛在梦游仙境，周围的山川景物都带有梦幻般的色彩，对自身的存在也产生一种不真实的虚幻感。在辽阔如幻景的草原，你似乎已变成了一个自由自在的牧人，只不过你放牧的不是牛羊，而是生命和灵魂。

　　汽车行驶在草原上，就像一只小船在无边无际的大海上航行，有时候觉得已走到了天边，可是登高一望，还是芳草碧连天，地平线依然很遥远，好像永远没有尽头。然后发现车子在草原上迷路了，目光所致一切都尽收眼底，但目的地已经全然不知在何处。幸好不远处有辆货车，便急切地向它挥手致意。货车后来带着我们一路前行，也没有什么明显的路可言，只管远远地跟着，就像它手中放飞的风筝一般左右飘荡，但方向却再不会迷失。