通往天界的雄奇峡谷

　　晚饭时的一场酒，让每个人的脸上都露出了几分微醺的醉意。大伙的酒量都不大，但招架不住格桑、洛桑等藏族朋友的热情，在粗狂雄浑的藏歌声中，酒还是一杯接一杯地喝了下去。喝到后来，洛桑把餐厅里几位藏族小伙叫了过来，给我们唱藏歌，向我们敬酒。结果连一位从来都滴酒不沾的美女，也在情不自禁中将自己杯中的酒喝了个底朝天，面颊上飘起俏丽的红。然后，枕着岗曲河潺潺的流水声，进入甜美梦乡。

　　第二天早上，我们去探访大峡谷的精华。虽说去巴拉村的路上，入眼的尽是气势恢弘的峡谷，但只有真正走进峡谷的深处，才能体味到大峡谷带来的内心震撼和视觉冲击。

　　乘景区游览车前往香格里拉大峡谷的路上，洛桑介绍说巴拉格宗大峡谷有个特点，就是在主峡香格里拉大峡谷的两边，还有许多侧谷，比如达拉绒峡谷、巴拉峡谷、南喀卓绒峡等，形成了“峡中有峡，峡上有峡，纵横交错，峡峡相连”的庞大峡谷群。

　　说话间香格里拉大峡谷到了，顺着一条悬空架设在崖壁上的栈道，我们走进了峡谷的精华地段。这是一条U字型的峡谷，行走在栈道上，脚底下是哗哗流淌的岗曲河水，头顶是几乎垂直而上的陡峭山崖，崖顶是飘着朵朵白云的蓝天，一切都显得险峻、奇特、静谧而又令人心跳。崖壁上，大块大块的石头缝间，一棵棵矮小的灌木，一丛丛娇艳的野花顽强地生长着。就连那黝黑的石头上，也长满了各种各样的苔藓。在这如诗如画的景致中，不知不觉间长长的栈道就走到了头。再往前，洛桑说还是香格里拉大峡谷，只是路非常的艰难。于是走下河滩，穿上救生衣，坐上橡皮艇，沿岗曲河向来时的方向时缓时急地漂流而下。

　　回程又去了“南喀卓绒”，香格里拉大峡谷的一个支峡。“南喀”意为天界，“卓绒”意为被流水切割而成的深峡，“南喀卓绒”即通天峡。说南喀卓绒通天，是该峡谷直通金字塔般的格宗雪峰。峡谷太深太窄，从谷底仰望，两边悬崖撑起一线青天，让人生出几分井底之蛙的感觉来。从谷底至峡顶有4公里左右，现在对游客开放的还不足1公里。但就这一段已开放的短短峡谷，就让我们充分领略到南喀卓绒的险峻与雄壮了。游路的终点有一木板铺就的悬空平台，坐下后仰头张望，两边对峙的崖壁仿佛在空中来了个结实的拥抱，却又在黑暗中留下一叶漂浮在崖顶的月牙，于是也就有了一个很好听的名字———蓝月亮。

　　由于同伴们要赶回香格里拉办事，午饭后我们不得不恋恋不舍地离开。巴拉格宗给我带来很多惊艳，也留下不少的遗憾，比如未能亲眼看到神山的真正容颜，没能在乃当牧场支起帐篷晚上数星星看月亮，更没能绕神山一周去看看或雄壮或秀丽的景致。或许遗憾本身也是一种美，但我想我还会再来的。

　　临别前，洛桑特意给我们每人送了一张碟。那是一张他自己刻录的碟，里面是巴拉格宗几个藏族小伙自己创作，自己演唱的藏歌。上车后插进CD机，宛若从巴拉格宗深处飘来的天籁之音，霎时充满整辆车……