进出雨崩村 只能徙步或骑骡子

　　如果体力欠佳(徒步大约需要七个小时)，进入海拔4000米之上的雨崩村只有一个选择：从西当村出发骑四五个小时的骡子。慢慢进入与外界隔绝的雨崩村，就仿似进入了一个真正的世外桃源。

　　我们一行9人到达村口时，藏民们早已牵着自家骡子井然有序地守候了。在村长的安排下，驴友们每人被派号分到一头骡子，费用220元。显然，骡子已经成为当地人谋生致富的重要方式，和藏民攀谈得知：一头骡子旺季时一天可走三四趟，有的村民家里养着几只骡子干这营生。进出雨崩的全程，藏民们都是亲自帮游客背着重重的行囊健步如飞，中途还要休息两次进行补给，对骡子的爱护可见一斑。

　　兴奋满怀启程，不久身后便传来队友“啊！呀！”不绝的惊恐尖叫，原来这畜生专喜顺路边走“之”字步，人从上面望下去，仿似踉踉跄跄行走悬崖边，随时有掉下去的危险。不过很快，大家便震憾于身边美景忘了恐惧，在阵阵悦耳的铃声、蹄声、鸟鸣声伴奏中，双手举起相机对着远处的雪山、身边色彩绚烂的原始森林和行行色色的游人咔咔拍个不停起来。

　　村民简单的思维方式令人目瞪口呆

　　或许与外界交流太少，雨崩村村民的思维方式完全是单线条的，也因此令我们目瞪口呆，哑然失笑。

　　入住上雨崩村最高档的徒步者之家客栈，傍晚时分，南来北往的驴友们都聚集在餐厅里打牌聊天，窗外便是美得令人晕眩的神山。

　　“有花生瓜子卖吗，能否帮我们买一点？”

　　“行！”客栈伙计答应一声就出去了。大约过了半个小时，被雨水打湿的小伙计手里只带着一包花生和一包瓜子回来，笑眯眯送到我们手上。原来，淳朴的他专程跑到不算近的另一个村子——下雨崩村的小商店买来，而且分文未加收。

　　见我们吃得香，隔壁的驴友如此问道：“请问你这有花生卖吗？”

　　“没有卖。”

　　问了几次皆如此干脆地答，那驴友看着我们桌上的花生只能干瞪眼。“他这里是没有卖，不过我们是请他帮忙到外村买的。”看来只有如此解释才行。

　　为了提前雇好回程骡子，我们问店家：“请问在哪里可以雇骡子？”

　　一边招呼着刚刚到来的一批骡子安排客人，店主一边指着起码要走半个小时之外的一个村子，“那边村子。”

　　“请问怎样可以雇？”“去了就有。”

　　明明看到骡子可以到客栈接人的，为何店家就是不说呢？

　　“请问你们是怎么雇到骡子的？”我们再跑去问游客。

　　“领队告诉店家，帮我们雇几头骡子到这里接就行了。”