我只是凭着记忆知道那个地方在泾县的西边几十公里，一路打听着过去，中间三番几次的走错路，一脚刹车再掉头往回走......幸好路况不错，经常一路望下去见不到一辆对头的车，雨一直在下，虽然不大却细密持久，车窗外只能看见一片接天连地的雨雾，雾里隐隐的有油绿矮小的小丘和灰白的小房子镶嵌在金黄的油菜田里，觉得闷的时候打开车窗，一股久违了的清冷潮湿的空气卷着雨滴扑面而来。

　　终于进了村子，把车停在一座祠堂高高的墙边，身后就是一条溪水，小旅馆的老板很殷勤的在雨里等着我们，然后带着我们去看房间，一座徽式小楼的二层，有雕花板的窗户和临溪水的露台，吱吱哑哑的细腿藤床，带着潮气的被子上一卷江南味道，小楼道里豁大的卫生间只有冰凉的水——老板歉意地说，这几天下雨，太阳能热水器肯定是用不上了，不过，你们可以到我们家里去洗，就在过了桥的隔壁。(我一直不明白在这样阴霾的低海拔地区要太阳能热水器有什么用处，岂不大半年都是闲置而无用的？)

　　难为老D那样习惯了舒适安逸的生活方式的人，每每跟我出门都要陪着我吃糠咽菜，幸好还有个完全不挑剔的River在，不然我简直觉得自己在虐待别人。

　　看得出来，那一家老小对这样的住所也很是勉为其难。唉……

　　安顿好之后，进村子闲逛，脚下的溪水穿村而过，一边是石板的小路，一条条狭窄的小巷子夹在高高的黑瓦马头墙之间曲曲弯弯的延伸开去，粉墙被雨刷得泛着铁青色的印迹，墙角长着一片一片暗绿色毛茸茸的苔藓，青石板的小路在雨里像涂了油一样亮晶晶的。

　　雨很冷，走了一阵，裤脚都是湿的，遇见一个女孩，她把伞扛在肩头靠着一扇大门，左手支着副小画板在雨里画画，我走到她身边看了一会儿，想起遥远年代里的自己。

　　我看的女孩有点局促，赶忙走开了。

　　查济村颇大，据说是原来的两个村子合在一起的，有些地图上这里还叫做查村。村外两面环山，在雨里那些深蓝色的山上氤氲的雾气漂浮，远山如黛，果然如此。

　　和皖南那几个著名的世遗村落相比，查济村要显得野趣盎然得多，村里高官显赫的豪宅很少，一些略显高大的古迹也只是富庶之家的普通宅院和家族祠堂而已，绝大部分院子里仍旧住着人，门开着走进去遇到屋主人，笑着问一声，人家要是说家里有事不能参观，也就算了。

　　不过大部分人很热情，不在乎我们这些陌生人的打扰。有的人家在门口卖些笋干葛粉，见了我就大声招呼：冲一碗尝尝。

　　溯溪而上，离山渐渐近了，房屋的结构渐渐疏朗起来，小片小片的油菜田出现在小溪两边的坡上，有间院落在大兴土木，我特特跑过去看，只见院墙上开出一爿细长的落地窗洞，嵌着冰凌格的木雕花板，里面全是整面墙的大开间，落地的门扇，挑空的天花板上也嵌着天窗，已经完全不是徽派风格，俨然北京后海酒吧的格局。

　　我问正在忙活的工人，这间屋子将来是干嘛用的？

　　那工人抬起眼皮瞥了我一眼，茫然不知所以然的样子没有搭腔。

　　难道所有古老的村落最终都会变成丽江不成？

　　我们住的小旅馆有个临着溪水的水阁，本来订了坐在水阁的美人靠上的晚饭，可到了晚上雨下得更大，大家都被冻得嘚嘚的，看着露天的亭子就觉得凄风苦雨，只好搬进屋里。说是屋里，紧挨着的是朝外的月亮门洞，凉风依旧哗哗的吹进来。

　　老D的朋友从合肥特意背了两瓶上好的红酒来，我却挠心的想喝瓶花雕。

　　徽州菜一点也不清淡，味道和颜色都很浓郁，我最喜欢的黄山的春笋烧五花肉，皖南特产的豆腐干(当地人叫做干子)和风干的鸭翅鸭掌一起炖，菜里都汪着油亮的浓汁，虽然看着心惊肉跳，但的的确确也香得侵到骨头缝里。这样的菜配黄酒倒不是很适合，冲了黄酒自身的甘甜。

　　老D和朋友在一旁感慨人近中年亚健康的身体和被动忙碌的生活，River和朋友太太一边逗孩子说笑一边配合着分析各种美味里的不良成分，说得盘子里的菜肴都变得狰狞起来，我不在乎三高四高的，兀自继续从油里捞着各种鱼肉出来吃得清静自在。

　　我心里那个尘封已久的江南，渐渐的化开了。

　　那些记忆，都是和黄酒分不开的。