清晨的梅里十分安静，远处太子峰几乎被云朵遮盖严实。六点左右所有游客就已经架好设备守候在了阳台。从开始时的层层迷雾、时隐时现，到后来主峰卡瓦博格完全露出，日照金山将近用了两个小时的时间，真有些犹抱琵琶半遮面、引人入胜的架势。对于日照金山我们都寄予了太多的期盼，以至真正看到此景时心情都是那样的激动和兴奋。金灿灿的阳光好似佛光普照，度化众生一般映在每个人的脸上和心头。

　　从西当温泉到上雨崩村大概有12公里，先要经过四个茶庄到达垭口，然后再下行到达上雨崩村。以雨崩为出发点，有两条登山线路：一条通向神瀑，另一条通向冰湖。在通向神瀑的路上，会不断碰上来朝圣的人们，他们或远或近，都只背着简单的行李，来完成每年一次的转山活动。途中，随处可见各种朝圣的信物缠满树身，我也是平生第一次见到无数的玛尼堆散落在溪边。在一块大石上，赫然写有藏文的六字真言“嗡嘛呢呗咪吽”，我想当我们身、口、心三念真正合一的时候，便会到达那超脱的境界。

　　路上，所有来朝圣的藏族朋友都会面带微笑的主动与你打招呼，久而久之我们说的最标准的话要数那句“扎西德勒”了。这种久违的亲切让我们彻彻底底地被感动了一次。在这些人当中，有一家来自拉萨的四口人和我同行了很久，直到神瀑。后来得知他们先是坐车到达香格里拉，然后再徒步来到雨崩，只为膜拜心中的圣地。好佩服他们的精神，光是让我站在山顶就已经感觉到阵阵寒意，更不用说去到瀑布下面让自己被山泉淋湿，而且还要接着数日的内(外)转梅里雪山，此时此刻谁能不被信仰的魅力所折服，我们这些来自所谓文明城市的人何时有过如此虔诚的举动？

　　大山深处的雨崩村非常安静，不时会有小松鼠从林间一闪而过。穿行其间，想起鲁迅先生的一句名言：原本没路，走的人多了就成了路。这通向雨崩的路就是在年复一年的岁月中形成的，很多地方甚至连骡子走起来都很吃力。听说这山坳里的日用品只能够用骡子一趟一趟的运进来才行，所以就有了山里人一年才出山一次的说法。我想这或许有些言过其实，不过道路的不便的确形成了天然上的阻隔。可换个角度来看，如果哪一天道路通畅了，雨崩村还能再有这样的宁静吗？美丽的雨崩会不会也变得商业味十足呢？还有我们的文明会给自然带来多少损害呢？……

　　记得来时，很多人都说这里艰苦，第一天到此我们便有了同感。光是最后从下雨崩到上雨崩的道路就泥泞的让人胆寒。天色逐渐变暗，身边没带任何照明用具，三人只得一深一浅的摸索着前行，稍有不甚肯定要来个人仰马翻。不过，就是这样，大家还是不忘苦中作乐，一路说笑的回到客栈。

　　夜晚的大山寒气袭人，显得十分空旷，寂静无声，不像白日那般热闹。一夜的休整过后接下来将是更加严峻的挑战。由于同行的朋友身体不适，所我和队伍中的其他队友踏上了冰湖之旅的征程。与昨日的山路比起来，今天的冰湖之行才是对体力真正考验的开始。早饭过后几乎所有去往冰湖的人都在同一时间出发。全程总计30公里，中间有一处茶桩以及中日登山大本营可供休息。按照一般人匀速前进的时间来算，上下山可能需要8-10小时。单就一个去程的距离就相当于昨日神瀑的往返长度，由此可见最后能够顺利坚持下来的同志值得称赞，这将是一次毅力与体力的综合挑战。

　　穿越雨崩村这一段路还算比较平坦。开阔的草地、茂密的树林、清澈的泉水交递展现在大家面前，另外，摆在木屋中的转经筒吸引了我的好奇，刚刚出发手中的快门就开始运转，探秘之旅的大门已经打开。或许是茶桩之前的道路太过漫长而且湿滑，大家几乎是一路手脚并用的勉强上行。体力不好的游人租了骡子以后再继续前行去大本营。其实来雨崩要体验的就是徒步的快乐和一种对身体极限的挑战，骑在骡子上让马夫牵着未免有些煞风景，更何况很多地方骡子根本无法通过，你依然要靠双腿，所以看着很多人一会儿上来下会儿下去的很是忙活。

　　这山里的路就是这样，所有的路线要靠自己把握，因为根本没有什修缮一新的柏油路或是石头台阶等着你，想要一睹冰湖的风采就要有先苦后甜的信念才行，人家山里人能做到的，我们通过努力也应该可以做的到。