走进肯尼亚 倾听野性的呼唤(2)

　　Day 3 阿布戴尔，象出没

　　从桑布鲁前往阿布戴尔的车程在四小时左右。阿布戴尔在肯尼亚中部，这里有英国殖民时代地标性建筑树顶酒店——一间见证了大英帝国命运轮转的传奇旅馆。

　　照样在中午时分，我们抵达Outspan酒店，然后前往树顶酒店用午餐。我们步行到这座矗立在阿布戴尔国家公园半山腰上以木结构为主的建筑，当年女王住进酒店房间时还是公主头衔，等到从树上下来已是大英帝国的女王。斗转星移，当时的树上旅馆由一颗大无花果树支撑的三间树上小屋进化成了水泥结构支撑将树木包裹起来的中型建筑，酒店三层的咖啡室可以一边畅饮正宗英式下午茶，一边观看树下饮水的大象和野猪。非洲大象体形高大，他们成群出现，不急不缓，淘气的小象不时被其他象用他们粗大的象鼻“指点”一下，他们一起走向水源，喝饱之后相互嬉戏，幸福甜蜜。走廊狭窄，中心位置的套房就是当年女王住过的那间。想必当年她也是在这里凝视过这些野生动物。

　　阿布戴尔国家公园因为海拔高，常年云雾迷蒙，参天巨树遮天蔽日，在这里的Game Drive，也是我们行程中唯一在高山林地中做的一次。

　　Day4 纳库鲁，别惊动犀牛

　　肯尼亚每一个主要景区之间都隔着至少3个小时的车程，而我们所制订的行程是要在有限的时间里浏览尽量多的景区，于是每天早起上车赶路必不可少。从阿布戴尔到纳库鲁行车用了近四个小时，路况并不理想，中途后车胎还被轧漏了，丹尼迅速下车检查，换上备胎。由于肯尼亚的路况，车辆磨损发生故障坏在途中不是稀罕事儿，如果坏在保护区里，也许就变成了被猛兽们围观。

　　到了纳库鲁的Pelican酒店，放下行囊直接冲向餐厅。其实最好的行囊装备莫过于一个装随身衣物洗漱用品的行李箱，和一个摆满摄影器材外加防蚊防暑药品的背包，因为一路上都坐着越野吉普，而酒店的前台与房间都有一段步行的距离，摄影包随身或者就放在车上最省事不过。如果有人发现自己出发时没带相机电池或是太阳眼镜，来回取一趟至少15分钟。“动物不等人呀，”这是我们的口头禅，“所以人要准时去公园报到，才能看到它们。”

　　也因为我们有一位准时负责的好向导，每次都比约定的时间早5分钟发动车子，在门口等着我们，2点钟准时出发，3点前进入纳库鲁国家公园。也许是老天奖励我们准时，进入公园没多久，就听丹尼低声说：“那边，看，犀牛！”望过去，一头成年黑犀牛带着一头小犀牛在不远处默默地吃草。犀牛的嗅觉非常灵敏，但视力不是很好，且脾性非常难捉摸，为了不惊扰它们也为了车队安全，丹尼把车熄了火，停在了行车道旁。而我们则打开车顶，探出身子用相机进行拍摄。犀牛们一边吃一边在我们面前横向移动，渐渐向远方走去。

　　Day 5 博格利亚湖的火烈鸟和奈瓦沙湖的河马

　　由于近两年雨量充沛，纳库鲁湖的湖水已经高出了火烈鸟所能接受的位置，原本被称为火烈鸟湖的纳库鲁不得不把盛名让给博格利亚。

　　又一个早起的清晨，所有人拖着还没睡醒的身躯坐车前往近三个小时车程的博格利亚湖。除了司机向导，所有人都在途中睡起了回笼觉。丹尼通过车载广播询问其他车队博格利亚湖的情况，得知有数以万计的火烈鸟停留在博格利亚湖畔，“At leastten thousands？!”听到这句所有人都醒了过来——“Flamingo,wait for us!”

　　车开进保护区的时候，远远看到绿油油的山谷里飘着一抹粉白色的云絮，眼前的盛景令人屏住呼吸：火烈鸟们在水中停歇，踱步、觅食、嬉戏，此刻他们才是这片土地的主人。耳畔萦绕着热烈但不聒噪的叫声，盐碱地上覆盖着白色和粉色的羽毛。空气中有浓郁的鸟粪味，无数蚊蝇萦绕在水面，大家一句话也不说，纷纷举起相机，按下快门，把“火烈鸟天堂”收进相机储存卡里。

　　Day 6 安波塞利，晚到的狮子

　　为了看到更多有意思的动物和美丽的风景，几乎在肯尼亚的每一天，我们都在六点前起床吃早餐然后动身出发。整个行程的安排也确实体现了更多更好更美的主旨，再一次经历了四小时颠簸车程之后，乞力马扎罗山的轮廓不经意间展现在眼前。听酒店的工作人员讲，之前已经连续三天乌云缠绕，把乞力马扎罗山完全遮盖住，我们幸运地在下榻的Kilima酒店里一边吃着午餐一边欣赏这来之不易的美景。如果是特意来观赏乞力马扎罗山的话，最好的季节是在11月至年1月，雪线低云层薄。

　　Kilima酒店所有房间都可以欣赏到雪山，走出帐篷便能见到雪山真容的场景，如果在露天泳池清澈冰凉的水里再畅游一番，趴在泳池边饱览雪山实在是一件惬意的事情。Kilima酒店离安塞利保护区KimanaGate不到一公里，从泳池里出来场景切换至Game Drive大概用了20分钟，这里是大象的乐园。保护区里最常见的就是象群，仔细观察可以看到刚刚出生没多久的小象藏在象群里，被保护得严严实实。它们每天清晨从保护区南边茂密的树林中走到安波塞利保护区中心的安波塞利湖觅食，到了傍晚再回树林里休憩。在保护区里行车，经常需要停下来给象群让道，这也是最好的观赏摄影时机。安波塞利景区历史颇为悠久，管理也是几大景区里最为严格的，一过六点，所有车队都开始掉转方向，往园区门口驶去，我们被观察岭上所能浏览的美景耽搁了一会儿，大约6点15分才开始返程。车上我一面扼腕叹息最终还是没拍到落日，一面担心会不会因为迟到挨管理员批评。突然，前方的车全都停了下来，所有人望着同一个方向：凭着多日来Game Drive的经验，一定是有什么值得停下来看一看的。

　　果然，就着暮色，看到几头母狮子卧在不远处的草丛里，这么多天游猎第一次近距离看到狮子。继乞力马扎罗雪山之后，安波塞利再次给了我们一份厚礼，虽然天色已晚，很难进行拍摄，但能看到狮子，迟到也是值得的。等了很久，已经超过了规定的离园时间10多分钟，狮子们也没有太多动静只是卧在那里，车队渐渐散去，而我们也理直气壮地跟着一长串迟到的车队驶出了保护区，门口管理员大概是早就听说狮子的出现导致大范围迟到，没有多说什么就放行了。这是在肯尼亚猎游中唯一一次不准时的小插曲。

走入非洲

　　Day7-8 马赛马拉，奔腾的角马

　　如果说在安波塞利，主要看到的是大象，那么到了马赛马拉，角马和斑马会成为主角。这一程我们选择坐飞机，直接降落在马赛马拉保护区里的机场。下飞机去往酒店的路上直接展开了游猎，因为成百上千的角马和斑马满山遍野。角马听力好视力差，成群结队；斑马则因为视力好听力差，分散在各个地方。如果有时间和耐心，你可以清晰地从中分辨出那些在扮演哨兵角色的斑马。

　　马赛马拉同安波塞利相比，自由了很多，行车路线也更加复杂深入，第二次看到狮子已近傍晚，三头年轻公狮在一片洼地边休憩，打着滚翻着身。通常狮子猎食的时间是在清晨和夜晚，因此能看到捕猎的几率比看到他们进食的机会要小很多。

　　在马赛马拉入住的Mara Timbo Camp酒店位置极佳。运气好的话，在酒店里就能看到长颈鹿群慢悠悠地往树林深处迁移，更不用说酒店地处马拉河畔，距离大迁移的观察点不到40分钟车程。在景区里，所有最及时的动物信息都是靠车载无线电来传播，往往一辆车发现了一头狮子，10分钟内十几辆越野车就从四面八方赶了过来。角马过河也是如此，想捕捉到角马过河的场景，足够的耐心是不可缺少的。如果足够幸运，可能有机会在一天之内欣赏3~4次的过河高潮。除了游客外， 耐心守候角马过河的还有鳄鱼，正是它们的守候才为马拉河之渡这样壮观的自然奇景增加了看点——在这场大自然导演的大片中，没有“替身演员”，没有“第二条”的机会，只有“演员们”对生的渴望及卖力的表演，这一切毫无修剪地在眼前真实呈现。有些队伍来到马赛马拉只为了看角马过河，等了四五天也不见角马群有过河的迹象。等他们败兴而归，离开马赛马拉，却闻蹄声阵阵，大地雷动，一大群角马奋不顾身地奔腾而来，上演一场过河的年度大戏。

　　Day 9 走出非洲

　　第三次来到内罗毕，却是准备离开的时候了。短短数日肯尼亚之旅，我们与野生动物来了一次最亲密的接触，也只能是以一斑窥全豹。世界如此之大，作为人类的我只是匆匆的过客。这种感觉在飞机起飞后，透过机窗望着这片土地的时候，重重地砸在了我的心底里。

　　编辑：撰文/常屾 | 摄影/陈琦